摄影入门
目前使用最普遍的35mm相机,名称源自其所用的软片大小,(软片外围宽度为35mm).曝光正确,焦距清楚是一般人对拍摄照片时的看法,然而要拍摄到一张好的作品其实并不容易,除了对好焦距,按下快门外,若能再对摄影的某本原理有些了解,要拍出适合自己心意的作品将更加容易.
基本原理:
焦距:
镜头到底片间的距离称为焦距,摄影时需调整镜头使物体能正确成像在底片上,此称为正确对焦,若对焦不正确则会产生模糊的现象.有时会故意利用不均匀的镜片或其他物体置於镜头前,而达到使主题成像较柔美的效果,称为柔焦的技术.
底片:
真正接受光线作用的区域,依其特性的不同可分成各种不同类型:
正片:颜色与真实物体一致.
负片:与真实物体的颜色互补.
色温:
因为不同的温度所显现的呈色差异,温度高时色温会偏蓝,温度较低时色温会偏黄,所以一天中的色温也以晨昏较佳,中午时的阳光常会有偏蓝的现象.不同的光源其色温也不尽相同,如一般的灯泡色温往往偏黄,而日光灯则会偏蓝,为适应不同的光源,底片也有灯光型,日光型之分.
感光度:
底片达到正常曝光时所需的光量称为感光度.感光度的指数愈低,底片的颗粒愈细,照片的质感愈好,但需光量愈大;感光度的指数愈高,底片的颗粒愈粗,照片的质感愈差,但需光量则较小.如专业摄影多使用ASA 50度,甚至25度的底片,就是为了得到较好的质感.一般业余摄影多利用100度或200度的底片,而弱光又禁用闪灯的状况下,则可考虑使用400度,800度甚至l000度的底片.使用不同感光度的底片时,需同时调整相机上的曝光指数,否则会使相机内附的测光系统计算错误,而造成曝光错误的情形.
曝光量:
正确曝光量的大小取决於底片的感光度,而要在拍照时达到正确的曝光则需依靠光圈与,快门的配合,若所需的曝光量一定时,则快门愈快,光圈愈大,快门愈慢,则光圈愈小.
光圈与快门:
光圈是镜头内进光孔径的大小,其显示的数字为倒数值,数字愈大,光圈愈小,其单位时间的进光量亦少,如光圈16就比光圈8来的小.快门是指快门帘幕的启开时间,亦为倒数值,因而数字愈大代表速度愈快,能让光线通过的时间愈短,如快门5O0就比快门600的进光时间来的短.
快门优先:
当拍照时以固定的快门为标准,若光线强度不同时则以改变光圈的方式来取得正确的曝光,此称为快门优先或快门先决,一般适用於强调速度而不考虑景深的情形.
光圈优先:
当拍照时以固定的光圈为标准,若光线强度不同时则以改变,快门的方式来取得正确的曝光,此称为光圈优先或光圈先决,一般适用於强调景深而不考虑速度的情形.
景深:
拍摄主题的前后清晰范围称为景深.光圈愈大,景深愈小.距离愈近景深愈小,距离愈远景深愈大.广角镜头景深大,长镜头景深小.
所谓景深,就是当焦距对准某一点,其前后都仍然清晰的范围.光圈,镜头,及拍照主体的距离是影响景深的重要因素.光圈越大景深越小,光圈越小景深越大.镜头焦距越长景深越小,反之景深越大.主体越近,景深越小,主体越远,景深越大.要凸显主体,最有效的方法就是模糊其周遭,选择小的景深即可达到目的.相反的,如果要拍风景,则应选择大的景深.
镜头种类
镜头种类
焦距mm
视角(度)
特性
注意事项
鱼眼镜头
7.5~18
160~220
视界广,可接近近景,景深很深,画面呈现弯曲现象.
慎选拍照角度,善用其畸变功能,尽量接近主题,突显夸张线条,尽量缩小光圈.
超广角
17~24
104~84
拍出之线条不像鱼眼镜头呈凸圆形,画面四个角落具特殊的伸展感.
靠近主题以免画面散漫零落,接近主题,掌握主题与周围环境之趣味性.
广角镜头
28~35
75~63
有压缩背景,凸显主题的效果,但边缘的影像容易变形.
变化相机角度,增加透视效果,配合望远闪光灯,利用滤色镜稳定色调.
标准镜头
50
46
相当於人眼茫然看著某物的感觉,虽然画面缺乏个性,但熟练后可应付各种状况.
属於大口径镜头,光圈值变化多,缩小光圈便於全面对焦,加大光圈可发挥模糊效果.
中望远
85~105
28.3~23
相当於人眼专注看著某物的感觉,适合初学者使用.
有人像镜头之称,很适合拍摄人物特写,需充分利用光圈特性.
望远镜头
135~300
18~8.15
有清除背景(变模糊),凸显主题的效果,且可将远处的影像拉近,可作为动物摄影的工具
采用三脚架,采用较快的快门速度.
超望远
400~1200
6.1~2.05
镜头重,景深浅,镜头暗,专业人员使用.
采用稳固三脚架,准确对焦,用高感度底片.
变焦镜头
28~85
100~300
75~28.3
23~8.15
携带两组变焦镜头,便可应付各种状况,方便实用,使用者日增.
因镜片数较多,重量较重,且光圈往往较小,清晰度也较差些.
微距镜头
适合近距离特写
采用三脚架,采用较快的快门速度,加大光圈.
光源方向与表现技法
技法
效果
高角度
相机由下往上拍摄,往往会有夸大的效果,而像显得较实际巨大.
低角度
相机由上往下拍摄,会有距离压缩的效果,因而常让主题显得较实质际渺小.
高反差
主体与环境的亮度有明显的差距,往往造成曝光选择的困难,但善加利用则可凸显主题.
补光
当自然光源不适当或不足时的选择,可同时兼顾快门与景深,通常利用闪光灯进行.
逆光
光线由主体的后方来,往往使主题显得黯淡而有剪影效果,如拍摄花或叶子,会呈现办透明状,色彩也比较饱和,惟应避免光线照到镜头,出现「眩光反应」.
正面光
光线与主题同高方向正面射来,缺乏立体感,适合证件或全景照.
顺光
光线从正上方45度投向主题,如拍人像最好使用漫射光.
侧光
光线从主体的测方来,另一侧会产生些许阴影而增加立体感,如拍人像较暗一侧最好补光.
斜光
自斜前方45度,上方45度投射出来的光线,会行程阴影具立体感,最适合人像摄影.
选定主题及主体
不同的主题及主体(对象)有不同的处理要点,要先想好拍摄的目的及 主体是什麼.尽量设法排除次要的景物,使它们模糊或淡化,以免喧宾夺主 ,反而模糊了主题.

取景,构图原则:
l,横切画面:三分法
2,纵切画面:五三原则
3,黄金法则:井字形取景
4,保留空间的重要:考虑方向性
5,主体的切割:避免自关节处断开
照相画面的构图以清爽,看起来舒服为准.画面的美观标准和画的美观标准大致相同,但相片画面还可以营造立体的感觉.注意画面的平衡.被摄影的主体要大致放在中央,但不一定在正中央,但有特殊目的时不必拘泥.
构图,是决定一张照片好坏的重要因素,要如何构图呢 大概有很多人在拍照时喜欢把主题放在正中央,但是大部分情况下,正中央并不是令人舒服的点;有一种构图法已经流传很久,叫做井字构图法,也就是取景时把相机的观景窗分成九宫格,把主题放在交叉点上,这样比把主题放在中央的构图要有力.但这也非绝对,有时脱离井字构图法一样可以得到好照片,建议可以多看看别人的作品,或是买本摄影书来参考,相信对你的构图一定会大有帮助.
有很多人会觉得奇怪,为何拍照时有开闪光灯,但是照片洗出来却是漆黑一片,这是因为闪光灯有项很重要的数据很多人不了解,那就是GN值,什麼是GN值,如果你有仔细看相机说明书的话,说明书一般都会写出内建的闪灯GN值是多少,简单来说就是闪灯的出力,GN值愈高,代表闪灯出力愈高,有效距离愈远,这是和镜头的光圈大小有关的,以995举例来说,内建闪灯GN值是10,当光圈开到最大2.6时,其有效距离就是10÷2.6=3.85m,也就是说4公尺不到,如果主题在离相机4公尺的位置,就算闪灯有亮,拍出来绝对曝光不足,一般来说内建闪灯的GN值都大约在10到12,外接闪光GN值则大多介於25到80间,所以下次不要再拿著相机对远处暗暗的风景或主题开闪灯照相了!
有人可能会发现有些相片拍起来偏红,有些则偏蓝,为何有这样的差异呢,那是因为白平衡没调好的关系,什麼是白平衡 简单来说,当一个白色物体在日光灯下和在黄灯泡下所呈现出的颜色绝对不同,肉眼来看,一定一个白的,一个淡黄的,为何会这样呢 都是同一个白色物体呀,那是因为光的色温不同,所以显现出的颜色就不同了,因此如果你在黄色光线下要拍照,你又不想拍出的主题偏黄,这时就要设定白平衡了,一般来说,若相机有设定数种模式让你选的话,可以选择现在的环境模式来拍照,如果怕不准,拿出一张白纸,让相机对这张白纸定义白平衡,也就是告诉相机,在这个光线下,这张白纸显现出的颜色是白色,如此一来就可以拍出你想要的色调了.
拍好照片的要诀
一,乾净的画面,避免复杂的背景.
二,凸显主体,不要贪多.画面中主体大一点,背景小一些或模糊些.
三,看起来舒服的画面就是好照片.
四,发挥创意.例如,有时:逆光可营造透明的感觉;闪光可弥补光线之不足,或消除强弱对比太大的不协调.
五,充分利用不同镜头的特性.
六,养成多观察的习惯,把握拍摄的时机.经常拍照,做不同的尝试,经验的累积有助技术的提升.
七,多接触好作品,好艺术品,增进艺术品味.
八,没什麼是不能入镜的.
摄影常识
壹、采光

对於被拍主体的光源,可细分为顺光,斜光,侧光,半逆光,逆光,顶光,扩散光,背光,弱光,各有其拍摄方法,您可参考之.每当您拿起相机的时候,第一件需考虑的便是采光,如何的光源,能对被拍主体有利,就应采用,以突出被拍主体.
1.顺光
正光是最为常用的,又称之为＂正光″.其实顺光是指光线从摄影者后方照射被拍者,对於摄影者当然方便取景,但是被拍者因光线直入眼睛,此时容易使被拍者眼睛眯著,是不太好的人像摄影方式;对於风景拍摄却较为适宜.
顺光的表现是最容易抓住曝光的准确性,也最易拍得感光正常的照片.但如果想利用顺光来表现特殊的效果与气氛时,由於光线照射下较无立体感,且当光线由正面射来时,容易使人像的眼睛因强光的照射而睁不开,造成眉头紧缩,拍出来的作品就缺乏了美感与自然.因此一般摄影同好甚不喜欢利用此种采光方式.
虽然顺光的采光方法不易表现,但如果能有效的运用其特性,一样能拍摄出杰出的作品.由於顺光较平面性,因此我们运用其来拍摄较为柔和且具情调的作品是非常适合的.
顺光的采光,最大的优点便是它会使原来的色彩表现得明亮鲜丽,若利用其来表现色彩的亮丽,或配合小光圈来使色彩更加饱和而强调色彩的震撼,即是相当有力的光线运用.

2.斜光
斜光又称为45度光,是指光源由被摄主体正前方的45度角照射过来.许多人喜欢此种采光式因为拍摄人像时,斜光不但可使得人像富有立体感,且阳光由斜方过来亦不觉得刺眼,所以脸部的表情相形之下就自然的多了.

用来拍摄风景或山岳,斜光的运用是相当理想的,由於光线由斜方照射,景物便不似顺光那样平面而无层次感.尤其是拍摄山岳时,运用斜光更能表现山的峻峭和层次,以及山的雄伟和气势.

3.侧光
比起顺光,侧光就显得较活泼,立体而讨人喜欢.侧光的光线是由侧面过来,因此拍摄人像不会因为阳光刺眼而表情不自然,且可表现景物的立体感,更可运用侧光所造成的阴影来表现景物特有的纹理.如果再配上小光圈的高反差效果,表现较有个性及男性的人像更是十分理想的采光方式.所以在摄影同好中,运用此种采光的表现手法是很受人欢迎的.
另外,运用侧光来拍摄山岳,更可表现气势磅礴雄伟的山势.尤其是早晨与黄昏时的太阳较低,此时的侧光经常将影子拉得很长,且光线亦较正午的阳光柔和而富有气氛,往往能使作品更具美感.

4.半逆光
所谓半逆光,是指光线由被摄物体的背面45度角的方向照射过来,暗部占了主体的极大部分,而亮部的地方较少,因此形成了主体与背景的光亮度差距甚大,如果没有运用补光的方法来平衡其亮部与暗部的光度反差,便会因反差的过大,造成不是背景曝光过度而太亮,就是主体的曝光不足而太暗.
因此,半逆光的情况,拍摄时要特别注意曝光量的控制,若能恰当的处理曝光,采取补光或选择较佳的背景,半逆光下的摄影一样可以拍出完美的作品.
由於半逆光的光源是由相机的斜对面方向过来,因此光线往往会直接的照射到镜头而产生光晕及光斑,影响画面的色彩与清晰度,若非有特别的意义,通常我们都会尽量的避免光线直入镜头.因为其所产生的光晕会使画面色彩混淆或使影像模糊,而让原本十分美好的作品,因而毁於一旦.所以,在半逆光的情况下拍照,可使用遮光罩或变更摄影位置角度以避免光线直入镜头.

5.逆光
逆光摄影又称背光摄影(一般认为),系指光源由被摄物体的背后照射过来.由於主体正面背对著光源而产生阴影,造成主体正面的光度与背后景物的光度有很大的差距.此时曝光会受到极大的干扰,因此一般人在拍摄人像都尽量的不使用逆光来拍摄,因为逆光拍出来的照片,往往主体人物会因曝光不足而黑成一团.
事实上,逆光是采光上最具特色的一种,虽然在技术上有些困难,一旦克服了这道难关,逆向光线将是我们创造更美好作品的表现手法.
一般人在逆光下拍照之所以会造成黑成一团的剪影,是因为我们在测光时,主体人物的光度与背后的光线差距甚大,相机的测光表往往会受到背后强烈光线的影响,而显示不正确的曝光值,这时我们通常要照测光的标准,再放大二格至三格的光圈(这数字因相机的不同,测光方式的差异而略有不同,请参考各相机的说明书),来作为曝光的补偿.自动相机有些亦有逆光的光圈补偿装置.
因此,我们再进一步的说明逆光拍摄为什麼要放大光圈.譬如我们知道晴天下要使用125的快门16的光圈,而阴天要使用5.6的光圈,在树荫下或阳光阴影下亦是5.6光圈;阴天时,阳光被云层遮住,光圈须降为5.6,而树荫下阳光被树或建筑档著,光圈亦为5.6;而逆光时,同样的阳光被自己的头挡住了脸部,亦处於阴影下,光圈自然也要降为5.6了.另外,我们可以把相机移到拍摄主题的脸部测光,然后依据所测得曝光量再退回原来取景的位置拍摄.倘若认为贴近被拍摄人的脸来测光是件极不礼貌的行为,再告诉你一个方法,就是举起你的手也背对著阳光,而以相机针对暗部来测光,便可在逆光摄影时获得较为正确的曝光指数.
逆光照射物体所造成的边光颇具戏剧效果,若要强调边光的特殊感受,可选择一处较暗的背景,将有助於强化边光的效果.如能配上长镜头,大光圈的浅景来简化背景让主题更加突出,那作品便更完美了.

6.顶光
顶光是指阳光从头顶上照射下来.它与顺光及扩散光一样不受摄影同好的欢迎,因为顶光会使眼眶及鼻子下产生阴影,拍摄人像时极为难看.顶光通常是指日正当中左右的时刻,阳光非常强烈,反射光(地面)亦会使人睁不开眼精,使人像摄影时表情极不自然.因此许多摄影同好避免在正午顶光的时候,出门拍摄.
但事实上,顶光有其光源的特性,若能赋予独特的手法来表现,顶光亦不失为一种可行的采光形式.尤其若能利用地面的反射光来补助脸部阴暗部份,配合阳光较暗的背景,一样可以拍摄出杰出的人像作品.
另外,利用中午强烈阳光所造成极大反差,亦可用来表现光与影的强烈对比,光与色彩的感觉,光与其造成的视觉感受.

7.扩散光
阳光被云层所遮盖,物体的光源不再只是太阳的直射光线,而是由四面八方的反射光所照明,这种光线称之为扩散光.大部份扩散光是出现在云层遮日,阴天或雨后的天气.由於扩散光的光源是四方的反射光,因此物体所受的光面十分的平均,其效果与顺光一样十分的平面且无立体感,但比顺光更差的是,它没有顺光明亮鲜艳的色阶,加上此时色温大都偏高,色彩有些偏蓝,因此有些摄影同好在这种的光源下,常有英雄无用武之地的感慨.

扩散光,虽然十分平凡,色彩亦不鲜明,但也有独特之处.由於其光线柔和,色彩协调,因此在色彩和光线都无法利用在表现手法上时,用扩散光来捕捉主体,更能感受到作品的突出和产生深刻的印象.
此外,利用扩散光来描写人像孤独落寞的气氛将具有强烈的感染力.若能控制扩散光造成特有调和的色彩,衬托主体人物的特点,扩散光也是非常好的采光.许多作品便是在这种光线下所拍摄出来的,相信读者亦能感受在阴天扩散光所要传达的心境,而不再排斥阴天时拍照.

8.背光
事实上,笔者认为背光与逆光是有些不同的,纵使外界将这两名词混淆,仍须在此说明.背光通常是在拍摄主体与背景有极大差异,亦即高反差,但光源不见得是从被摄物体的背后来,这种情况常发生於—隧道中拍摄人像(或树荫下拍人像,从屋内往屋外拍照等等),因人像只占画面30%上下,而洞外却占大部分比例,一般的侧光表会以多者作为依据,难怪测出值会有落差.

要解决这问题并不难,有两种方法是摄影同好最常用的,提供您参考:
●其一,以闪光灯补光,这是最简单也是最有效的方法.
●其二,将侧光表的侧光范围缩小至15%以下,像局部侧光或中央加权平均侧光,都可以有效改善,但这方法除非您是个中老手,不然是难以完成.
●其三,也可简单地采用逆光时的方法,放大二格至三格的光圈.

9.弱光
弱光摄影又称为有限光源摄影,也就是指在光线照明不佳的情况下进行拍摄工作.这种弱光大都发生在室内照明较差,黎明,黄昏,夜晚及一些光线微弱的地方.这时的拍摄工作较困难.弱光摄影时的光源可能不再是单单一个太阳,如夜景中的万家灯火,便有成千上万的发光物体,曝光时会受到这光源的干扰,而使我们的曝光产生偏差,因此在微弱的光线下拍照,我们必须特别注意光亮的对比与反差,以及主题的亮度与周围的光线是否能配合.
至於我们在进行弱光摄影时,不妨依据测出的光量,多拍几张不同光圈的作品,以免因曝光的不正确,而使得整张作品的感觉丧失无存.在此需特别告诉您,控制曝光量的主要因素多在於光圈,举个例子:测光表显示的值为快门24秒,光圈5.6,若我们变更光圈值为4,则快门需调整为12秒,假使光圈变更为2.8,那麼快门就需调成6秒,可知这其中的奥妙之处 在长时间的曝光中,24秒与23秒没差多少,反观光圈5.6与4,其搭配时间却差了一倍,摄影好手皆知光圈之重要即於此.

弱光下拍摄,在摄影技术上较困难,虽然我们可以利用闪光灯作为光源来改变摄影条件,但往往因使用闪光灯而破坏整个画面的美感.因此为了拍出弱光下特有的情景,只好放弃使用闪光灯来补救.不过,话说回来,有效的利用闪光灯来作为补助光,有时亦能增加作品的渲染效果.

微弱的光源摄影,除了用闪灯来补光,亦可利用三脚架来稳定相机,并配合快门线,以利增加曝光时间,再使用高感度的底片来拍摄,或为求得因底片的增感造成粗粒子的效果,都不失为一特殊的手法.

※说了这麼多的采光方式,固然光线的来向许多对摄影者不利,但研读了这麼多的技巧,应该能够判断何种采光式最适合,或以何种采光最能凸显主体的光彩,避免或改善仅在一线之隔,就看您如何取舍.

贰、取景
笔者深深以为,不管您是初学者,还是业余的好手,撇开深奥的采光学不说,这＂取景″就显得十分重要.至少,您拿著相机,准备拍照时,或者没有相机,单是以眼睛就可开始学取景.常常看见人用双手拇指及食指,连结成一个矩形,其实是模拟观景窗,做取景的观察.

事实上,取景的好坏大多是约定成俗的,除非是在表达特定的风格或诠释某个主题,依循著较适当的角度著眼,是较能被接受的.以下分成几个角度来作分析,顺便将一般人常犯的毛病,一一道出:

◆1.拍摄角度
一般来说,拍摄人像对於角度应是挺讲究的,仰角,俯角,平角,要视被拍者而定.像是对方身高较矮,可藉著仰角(摄影者以蹲姿),藉著消失点的作用可使人物显得较为高大.除非是大合照或是面积很大的风景照,否则取景时也应考虑采用正面或是半侧面,不同的角度,给人的看法便有所不同;们应该从各方面观察一个最能表达其个性,特徵或最具代表性的角度,来表达您的意境,这就是取景奥妙之处.

◆2.人像的大小取舍
拍摄人像,或者出游时的纪录照,经常会拍摄的主体是人物.您是否想过,人物的大小也会影响到欣赏者的视觉 有时就因为人物的取舍失当,造成整张照片感觉尽失,其实这是人物大小的问题.

拍摄人物,一般的取舍是(1)全身.(2)至膝盖.(3)至腰身,即半身.(4)至胸部.(5)至领子.(6)特写.未依此原则者,给人的印象总会怪怪的,会让人觉得不是多了一截,就是少了什麼似的.....
关於这点,您不得不多参考,因为这是习惯问题,当您的风格与众不同时,那得要有十分强力的理由,否则就失去您当初拍摄的原意罗!

◆3.背景的选择
对於风景照而言,似乎背景较无选择性,只能就其他考量;但对於人像而言,背景就应多为观察,拍摄人像都希望背景愈单纯愈好,千万不要在拍摄特写时,又选择一处与主体颜色相近的,难免会使主体无法突出.拍摄人像时,最好能够与主体的颜色成对比,这是摄影者需常常注意的.

◆4.前景的衬托
摄影其实是很讲究美学的,所以常常学设计,美工或相关工作者,多会提及美学,摄影当然也不例外.想要使得照片更有特色,不但要凸显主体的重要,其衬托物也相对地重要.

说这麼多,您会以为与前景有何关连 讲理论还得实际配合,才能相称合宜.常常出游的人,总以为拍照不过是按按快门而已,何需如此讲究,但研读这些必然对您的经验提高许多.平面的照片,没有立体感,不会让人觉得流连忘返,若照片也造营造立体感,当然能使人望之赞叹,您可多利用身旁的景物来搭配,也许它模糊不清,也许它只站在角落,却因为它的存在,使得照片更生动.

即使您拍摄风景,也应多方考究,前景能使您的主体不至单调,营造前后的距离感,使欣赏者有身入其境之感,将欣赏者带入您的意境,这便是摄影之美.拍照时,别让主题弄乱了,多看看旁边的一草一木,换个角度也许给人的感觉就大幅改变了!

◆5.不要＂睁一只眼,闭一只眼″
想来您一定觉得奇怪,拍照时不都闭一只眼吗 为何.....
事实上,拍照时笔者建议您,适时张开双眼去取景,看观景窗的眼睛,当然负责取景;不过,另一只观景窗外的眼睛作何用呢 是用它来查视状况或扫瞄全景,这将有助於您的取景,您不妨试试.

参、构图
●前言:

以前曾经说过所谓的最佳构图,是指把画面的宾主及前后背景的位置安排在最是当而有利的位置;而构图本身就是一种画面的经营,经营好的话也就等於构图成功.一张摄影作品,构图的优劣直接关系著作品的成败;因此,学习摄影的人,不得不在画面上的经营下功夫,学习摄影的构图,更进一步的利用构图上的视觉效果,作为表达作品强有力的媒介.

常有人对作品提出意见,某某作品为何如此构图,而这种构图法不正犯了构图上的忌讳吗 我想,当构图到达某种程度,原本的规范可能成为我们求新求变的绊脚石,使我们受其影响而无法超越受其影响而无法超越.所以,对於构图的规则,我们绝不可一味的遵奉,有时,我们更应该去尝试各种新的构图方法和观念,必要时,反其道而行也是一种突破.

因此在寻找更多创作的构图观念及手法中,不必顾忌太多的规范,只要能创作出更具创意的作品,相信任何的构图都是最佳构图.只要认为这是种构图形式能使画面产生最好的效果,最能表达自己的意念,何必去在乎任何的典范法则,艺术本就是一种创作,若盲目的奉行现有的法规,哪有创新作品的出现 如何使构图规范不再是束缚,而成为最有力的武器,是从事摄影工作者的当务之急.

●构图有何典范

要说构图的依循,事实上有不少个方法曾被大肆渲染,您可依据这些典型的技巧去推敲,多少对您的构图有所帮助.构图是摄影学上最难的,虽然能以类似的图学传递讯息,但如要认真明了,还得花费心思,就像是要看懂毕卡索的画,是不是也需有相同的造诣

1.三一律
拍摄风景时,最常见的构图比例,常让人纷议.表达一件事物,尽可能不要对半分割,会有重心模糊之情形.

三一律是要您将画面分成三份,较为偏重主题者,以占三分之二;而衬托者占三分之一,如此安排会令欣赏者了解主题之所在.

2.黄金分割
黄金分割在摄影上常被广为运用,它的方式是将整个画面切割成一个井字,井字上有四个交点,您可将主题摆置於这四点中任一点,巧思的安排,能让整张照片更为活泼生动.

3.透视法
利用图学上的透视法,可让照片有延伸的感觉,使照片较不呆滞,或表现动感及不停止的型态.

4.方向与律动
重复的现或以渐序的方式表现会有节奏,律动的活力,吸引他人的注视.
摄影注意事项
(1)背景是平面物而非立体,人物尽量在左右1/3处,而不要在中央,较不会显得单调.
(2)人在照片左边,若为侧面时脸朝右,人在右边时朝左,则其视野有较宽的延伸性,较不会产生压迫感.
(3)想办法让您想要拍的主体在画面中显得突出,请随时视背景,位置,远近及高低的变化,选择不同角度而加以灵活的大胆运用,必能让您拍出满意的照片!
(4)别千篇一律的将主体置於画面中央,因为中央位置的主体给人一种静态而对称的感觉,利用黄金定律做灵活的运用吧!
(5)先在被拍者四周绕一下,看看他哪个角度最好看 或几个角度都不错,放弃以往都拍正面的习惯,如果他的侧面很好看,来个侧面照如何
对人已经注意够了,再来注意背景,这样就会使画面更棒.
(6)不要老把主体摆在画面中间,偏离中间往往效果会更好,如果他是侧面,最好他面向背景较宽的一面.
(7)避免电线杆在头顶(人肉串),水平线一定要平不要歪斜,以免有不稳定感,而且不要在画面正中央,造成分割画面情形.
(8)让背景单纯些,不要太复杂.这样会使主体更突显一些,画面视线也较能集中.
(9)破坏画面的一些东西如垃圾桶,乱七八糟的纸屑,杂物等,尽量不要拍入画面.(所谓绘画是加法,摄影是减法),如果无法避免复杂的背景,有一妙方就是:身子放低从低角度去照,也许往上照背景就可能变化为远处青山,蓝天了!
10.靠近景物.不论是教堂,高峰,或是手拿冰棒的小孩,只有靠近他们才能从观景窗中掌握拍摄的重心.没有这个关念,照片的失误率要比其它错误的摄影技巧来得大.
11.将你的自动或手调式相机调至正确的曝光位置.如果你的照片太亮或太暗,请参考相机或是底片的使用手册.使用自动相机时请计得调整底片的速度(ISO or ASA)有时还得调快门或光圈;手调式相机,则须调定底片速度,快门和光圈.
12.拍摄之前应小心取景.过於复杂的背景或前景可能会减弱拍摄主题的效果,故应尽量将画面保持单纯化.
13.使用照相机拍摄正确曝光的闪光灯照片,一定要在闪光灯至景物距离的一定范围内拍摄.对自动或手调式相机来说,距离是调整相机的决定因素.阴暗地方的摄影须要闪光灯补光.
14.抓稳相机.颤抖的手或用力按快门,可能会使照片变成模糊,正确的方式是用双手握稳相机,贴近额头,然后轻按快门.
15.要彻底清楚相机功能,要先仔细阅读相机使用手册.如此,你便能在各种情况下从容的作各种调整.阅读说明书时最好能将相机备於手边,随时参考对照.
16.将主题稍微偏离画面中心.主题停留在画面的正中央,会显的乏味而不够生动.试试看,那个位子看来最好.一般135型底片相机,可以将观景窗以水平或垂直作不同的构图取景.
17.尽量不要将人物摆出僵硬,不舒服的姿势,最好使他们自然的去从事活动,不致注意到你和相机的存在.人们做一些自己熟悉的事时,身体会随之更显轻松自然.
18.注意光线方向.耀眼或直接的光线会使人眯起眼来,但阴影通常也不迷人.来自侧面或背面的光线,其效果要比来自前方的光线来的好多.如果你的相机具有阴天拍摄的功能,那麼在阴天或阴凉处所拍摄出来的照片,效果通常会比较好.
19.尽量多拍.每一位专业摄影师都知道,拍摄照片数目越多,越有机会成功.和一些珍贵的镜头比起来,底片的花费是比良机的错失要微不足道了.
摄影小秘诀
(1)容易闭眼的人,拍照前不妨请他先闭眼,在按快门前请他张开眼睛再拍下照片,如此便可捕捉明亮的眼光.
(2)请被拍照者拍照前先用手搓搓脸及眼部四周,就比较不会闭眼,而且表情比较不会生硬.
(3)众多人合照除了以上方式外,还可以用这一招"来,要拍罗!我数到3哦!来1~2"卡喳(先拍了),大家反而不会闭眼,因为有些人眼皮撑不到3呢!
(4)另外还有一种方式,就是利用消除红眼装置,闪光灯预闪一次后,人的眼睛会睁大,自然不会闭眼.(但请先告知)
(5)闪光灯与镜头太靠近容易产生红眼现象,单眼相机闪光灯与镜头有段距离,故不会出现红眼现象.假如没有消除红眼装置,那麼你可以:A.将室内灯光尽量打开.B.闪光高一些,高过被拍者的眼睛.C.请被拍者眼睛先看亮处,再转回来拍照.D.拍两张,第二张一定不会红眼.
(6)合照而用闪光灯时,请皮肤黑的站中间,皮肤白的站旁边.
(7)天空很亮时不要让天空或背景占太多画面,因为天空太亮易使主体太暗(曝光不足)或整张变白.
(8)让小孩放松心情去玩,拍出来会更自然活泼
(9)让小孩靠近些照会更可爱.(图二)
(10)蹲下或坐下,把自己高度降到跟小孩一般再来拍照,以免小孩变成"大头".
(11)婴儿的眼睛是纤细敏感的,在近距离以闪光灯拍照,对他们的眼睛是不好的(请注意),您可以白色面纸来遮住闪光灯的部位,使得光线柔和些,同时也可以改变照片的层次感.
(12)小孩若好动,让他动吧!他在移动时从侧面30度或45度拍他,稳稳的拿往相机然后用你腰部的转动追踪他来拍.
(13)纪念照是一般人出游时常拍的照片,表示某某某曾到此一游,所以必须把人和背景照清楚.
(14)试著让主体人物往前些(如图示)才清楚是在拍谁,近到约2~3公尺左右.例:如画面下半部大胆放入半身人物,上半部则放入想拍的风景.
(15)对焦时请先对准人物(快门钮半按)再调整画面,而对焦尽量对在人的脸上而非在衣服上,因为有时人物穿著白色的衣服,会使曝光时间过短(相片太暗),黑色衣服则相反(曝光过度).
(16)背景物体若很高,不妨蹲下或直拍.
(17)可以打上日期(若相机有此装置),以资纪念.
摄影技巧篇
《摄影技巧1.》
影响'景深'的三大要素!
光圈:光圈愈大景深愈浅,光圈愈小景深愈深.
镜头焦距:镜头焦距愈短景深愈深,镜头焦距长景深愈浅.
摄距:摄距愈近景深愈浅,摄距愈远景深愈深.
《摄影技巧2.》
最简单的'测光'要素!
测光时,只要找到景物中接近中灰色的地方测光,皆可以得到正确曝光.
一般测光范围会偏重画面下方,若构图需直拍时,先把相机横拿测光,再直拿拍照.
小区域测光,可先换用望远镜头测光,再换回原镜头拍摄.
《摄影技巧3.》
最基本的『构图』技巧!
黄金分割定律:就是将照片的四边三等分,用直线连接,使成一「井」字形.照片的主题中心应放在四线的交叉点上.这是使用最广,历史最久的构图规律,宜多利用.
打破传统三等分构图法,就是三等分的一半等於「六等分构图法」,地平线or水平线置於六分之一处,照片主题亦需放在黄金点上.
构图取景
1.拍摄方式:高多於宽的事物,宜用垂直拍摄,如全身人像,一棵大树等,具有修长和高耸之感.横面较宽广的主题,宜用水平拍摄,如风景,一群人等,视线会往两旁延伸.
2.角度:平视,如同人的双眼平视,所看见的情形.仰视,望之弥高,具有高耸伟大之感.俯视,看扁了,美景近收眼底,具有缩小和矮化的感觉.
3.镜头:广角镜头,宽於35mm的,更广的镜头容易将事物变形.标准镜头,介於35到55mm之间,如同人眼睛所见的宽度.望远镜头,70mm以上,如同望远镜头,适用於拍摄远距离的主题.近摄镜头,专门用於拍摄近距离的事物,如同显微镜一般,能够将小东西放大,通常很适合拍摄小生物的特写画面.
《摄影技巧4.》
最简单的「对比」构图法!
明暗对比法:
远近对比法:
大小对比法:
高低对比法:
刚柔对比法:
色彩对比法:
《摄影技巧5.》
何谓「色温」
平常一谈到颜色,例如说「泛红的光源」,实在很难用言语表达它就竟有多红.所以,在摄影中就将光的颜色替换成「色温」的数值.
例如一个完全漆黑的物体加热时,温度上升至某一水平时,会开始发出暗红色的光;随著温度的提高,此光的颜色明显会有橙→黄→白→篮之变化,而可用当时的温度［绝对温度=.K］表示此发热物之光的颜色,谓之「色温」.
因为色温的数值越高,光的颜色偏蓝［阴天或雨天的光线］,越低则偏红［日出或日落的光线］;所以专家就订定了一个色温表如下:
太阳与地平面角度
日光的色温(度K)
光源
色温(度K)
70
6000
天空光
18000
60
5900
日光(白天)
5400
50
5800
阳光(早上,傍晚)
3500-4300
40
5710
闪光灯
5500-6000
30
5540
昼光色日光灯
6500
20
5200
暖色系日光灯
3500
15
4880
500瓦泛光灯
3400
10
4450
卤素灯(白炽灯)
3200
8
4210
100瓦钨丝灯泡
2900
烛光
1500
一般而言,日光型软片都以5500.K为正常的显色标准色温.
《摄影技巧6.》
「人像构图」的六大法则!
全身像:可强调美丽的身体线条与动态,但不容易表现出来,困难性较高.
七分像:膝部以上.拍摄膝部到脸部,此种构图很适宜强调动态.
半身像:腰部以上.因不用考虑脚部的安排,可明显的捕捉表情,故较易处理.
胸像:胸部以上.可用手部动作表现动态,所以半身像及胸像最容易强调表情或制造气氛.
特写:大头照［如学生证的照片］.
大特写:近摄的一种.这种构图只拍摄脸部,所以表情,眼神,嘴角都是很重要的重点.

「人像曝光」要素［负片］!
※人像摄影,以人的皮肤色调为测光依据.
减一格:曝光不足,会损失脸部阴影的细节,无法表现肌肤的真实感.
正常曝光:曝光正常,能表现出肌肤的真实感,由於太过锐利画面,使之脸部的缺陷都表现出来,这是一般人较不愿意看到的画面.
加一格:曝光过度半格,一格是最理想的测光标准.脸部肤色稍微过度,则肤色看起来比较圆滑平稳,脸部的青春痘或缺陷,在相片上较无法表现出来,这就是一张成功人像作品.
加二格:一般婚纱摄影都曝光过度,亮面色彩失去饱和,肤色泛白,类似素描构图,亦无法表现肌肤的真实感.

「人像摄影对焦」的要领!
正面拍照:以眼睛为对焦重点.
侧面拍照:一般以前眼为焦点,表情最自然.

「人像摄影镜头」有几种!
85m/m
105m/m
135m/m
180m/m
200m/m
35~105m/m
80~200m/m
《摄影技巧7.》
夜间月亮拍摄快门参考表!
●以ISO100为准●
月状F
5.6
8
11
16
22
弦月
1/15
1/8
1/4
1/2
1
半月
1/125
1/60
1/30
1/15
1/8
满月
1/500
1/250
1/125
1/60
《摄影技巧8.》
检视一张精彩的照片,需要具备以下几个重要元素
包括瞬间的动感的掌握.
几何构图能力.
颜色组合的概念.
撷取人物神韵.
光影的层次.
在混乱中呈现次序美感.
《摄影技巧13.》
如何运用各种「镜头」来选择适合拍摄之题材!
广角镜头:大约28m/m~35m/m
体积小,携带轻便,是傻瓜相机流行的主因.
摄角广,要注意弯曲,变形,失真.
对焦快,了解景深表,找出快速拍摄的景深焦点「光圈与距离」的调配,固定焦点,把握住一瞬间刹那留住於永恒.
训练目测,有时比眼睛调焦速度快,人总是在患得患失中失落良机.
看了观景窗,就要决定构图,布局,摄角,把握瞬间最佳景点按下快门,预防倾斜弯曲,天空除了蓝天白云外,适度地将镜头向下压.
标准镜头:大约42m/m~58m/m
生於法国的Henricartier~Bresdson说过:「当我买了第一架Leica时,它变成了我眼睛的延伸」.
135厘米相机的标准镜头以42m/m~58m/m;一般商品连同机身一起购买时,大部份都配50m/m为主.
中长镜头:大约75m/m~105m/m
适合於人物特写,一般人物肖像,没有压缩感,呈现自然影像.
街头速摄,被摄体不觉得被摄影的压力.
体积大小适中,携带轻便.
突显主题,使用大光圈时,能简化周边杂乱,求得画面简洁,一般使用f4~f5.6时充分呈现立体感影像,发挥光与影的最佳境界.
望远镜头:大约300m/m~1200m/m
适合体育活动,鸟兽生态,星像......
体积庞大,携带费力,必须装置在三脚架上拍摄.
不适合人物肖像摄影,压缩感呈现人脸被压平而失真.
景深很浅,对焦必须精准,光圈缩小,f16,f22,f32.....
变焦距镜头:变焦距镜头,融入各焦距镜头的优点於一镜,但其功能品质并不能替代固定焦距镜头的特性与优点,但为了各种因素或需要应急也何妨!终究美好的光影,真实的影像传递,才是最终的摄影目的.
曝光原理
摄影的原意就是以光线来作画.从以前的针孔相机到现在最进步的自动对焦相机,其中的原理并没有很大的改变.透过镜头或是针孔之后的影像如何留下来呢 那就要藉助化学变化了.由於涂在软片上的化学物质受到不同强弱的光线照射而有著强弱不同的反应,影像於是就留了下来,在软片接受这光线照射的过程,就称为曝光.每幅画面要形成影像,都要经过曝光.所以呢,不要怕曝光.
小安安:老师,今天我们要跟大家说的是什麼主题呢
老师:今天要谈的是曝光.可不是你想的那种曝光哦,是那种那种曝光才对.
小安安:好了啦,我知道啦,不要连打两个那种那种,拼命灌水骗稿费啊
老师:好好,我们今天就正经一点,虽然最近的网路费用略降,也不能太浪费读者的时间,我们开始了!在前言我就己经大概的把曝光的意思说明,现在要再进一步的举例说明曝光的概念.在相机上,曝光量的是由两个部份来控制的....
小安安:我知道,就是光圈和快门这两个部份,没错吧 可是它们是如何来控制的呢
老师:光圈控制光线进入相机的多寡,而快门则控制著曝光的时间长短.我们常用的比喻就是用水桶和水龙头及时间这三样东东来说明,既清楚又好懂.
小安安:那是怎麼个比喻法 曝光和水桶有关吗
老师:呵呵呵,「小孩子人有耳无嘴」［台谚:小孩子不要插嘴,只要该乖乖听大人说话］,就听老师的说明吧!我们把水龙头打开放水装到水桶裏,就像光线照在软片上.若是装满水表示曝光完成,那麼水龙头的大小就像是光圈的大或小,而装满水所需的时间就像快门开启的时间,若是水龙头大(光圈大)那麼所需的时间就短(快门速度快),反过来,水龙头小(光圈小)所需时间就长(快门慢),这样子你了解了吗
小安安:知了,知了!不过听起来还是有点复杂.
老师:不同感光度的软片就像大小不同的水桶,高感光度的软片是小水桶,很快就可以装满,感光度低的软片就是大水桶,要用较长的时间才能装满.这些就是曝光的基本观念.换另一个方式来说,当我们在户外活动的时候,若是大阳光很强,皮肤很快就晒黑了,若是阳光不强,就要晒得比较久,皮肤才会变成漂亮的古铜色.
小安安:这样子我就了解了,容易变晒黑的人就是高感度软片,不容易晒黑的人就是低感光度的软片,没错吧 那麼我们要如何道要曝光多少才够呢
老师:没错没错,你的比喻非常的正确.现在的单眼相机裏面都有一个测光表,它会测量透过镜头所进来的光线强弱,并且告诉我们使用者「现在的光线强弱如何」.
小安安:那麼我们只要跟著相机的指示就可以拍出正确曝光的照片罗
老师:嗯,在一般的情况之是都可以拍出曝光不错的相片,不过在实际的运用上还是有一些要注意的地方.
小安安:在实际的使用上要注意什麼呢
老师:我先简单的说明一下相机测光的基本原理:相机裏的测光体会跟据进入相机裏的光线而作出指示,光线之所以会进入相机,是因为光线照射在物体表面,经由物体表面反射到相机裏.而相机内的测光体则是依18%的反射率［中灰色］作标准,中灰色可以说是最接近大自然的颜色的平均反射效果的,所以在大多数的状况下,都可以拍出曝光适当的相片来.然而在画面中有著大多数的白色或是黑色的情况下,相机就会被误导.白色会反射较强的光线,相机就会以为光线太强,就叫我们把曝光量减少,在这个情形之下会造成白色的物体变得不太白.例如在雪地中,反射的光线很强,若是要表现出洁白的雪,就要将曝光值依测光指示再过度一格到两格;相反的,若是黑色在画面中占很大的画面,那麼测光体会以为现在的光线很暗,黑黑暗暗的,就会指示我们把曝光量加大,那麼就会变成黑色的不够黑了.换另一个方式来说:不论黑或白,测光体都会把它当作「灰色」,所以拍起来都变成灰色的,要解决这个问题,就要依照曝光的指示再作修正.
小安安:老师你说得很清楚,可是我听得很模糊呢!
老师:原理不了解的话,有个简单的口诀很容易记,那就是「黑的更黑,白的更白」,在白色占很大面积时,要拍出白色,就要过度［OVER］增加曝光量,在黑色占很大的面积时,就要减少曝光［UNDER］,才能还原黑色.
小安安:嗯,虽然我还是不太了解,不过有这个口诀,就好多了!

测光及曝光漫谈
今天我们来谈谈先前提到的测光,所谓「测光」是指测量被摄的景物经由反射或自行发光投射到相机的光量,以作为相机及底片曝光值的参考.而「曝光」则是指景物透过镜头感应到底片所引起的化学变化,而其进入的总光线总量称为曝光量或曝光值.所以测光及曝光是不一样的,但没有测光就无法有正确的曝光.如果曝光量不足照片会失去暗部的层次感,如果曝光过度则又看不到亮部的层次,这样的底片如果硬要在放相时调整回来时,则会牺牲色彩的饱合度.
目前的自动相机几乎都有自动测光及曝光的功能,加上目前负片的曝光宽容度较大,故在大部份的情况下都可以得到正确的曝光,但如果创作者要有特殊的考量或拍摄的景物及现场光线非一般常态时,完全依靠相机本身的自动曝光功能则往往无法达到拍摄者的要求.所以追求完美艺术创作的摄影家无一不重视测光及曝光的技巧.
测光的方法及曝光值的计算往往是摄影初学者最疑惑的地方,我们皆知道从观景窗观查时,如果亮色或白色的区域较多时,便须做加格的曝光补偿;反之如果暗或黑色的部份较多时,便要做减格的曝光补偿.但这种测光法只是凭经验法则粗略的估算,并不一定会完全精确.
然而什麼才是精确的曝光呢 只要当照片洗出来的效果和拍摄者想像的一致,便是精确的曝光,致於这张和拍摄者期待完全一致的照片到底美不美则是另一个话题.这也就是说曝光值没有一定的标准,拍得亮一点有人会喜欢,拍得暗一点也有人认为这样很有味道.基本上拍摄者想让照片以何种格调(较亮或较暗或强调照片中某一部份的色彩)来表达照片的意涵才是曝光是否正确的关键.
一般的生活照,只要把人物的脸部颜色正确的显现出来便可以说是一张曝光正确的照片,所以照相馆在洗相片时大都是以人的脸部来做为调整颜色及亮度的依据,负片因底片曝光宽容度高,作品又须要再一次放相洗相的过程,而可以再做一次的曝光修正,故较容易有曝光满意的作品.
而摄影家在创作作品时,为求较高的色彩饱和度或影像品质,往往喜欢使用幻灯片来拍摄,但幻灯片因冲片后便直接产生作品,无法事后调整,再加上宽容度低,所以在拍幻灯片时对曝光的要求尤其严格.故如果想在测光上下功夫,练习测光技巧时,使用幻灯片来拍摄会让自己更快更容易精确掌握曝光的技巧.
测光时要靠测光表,测光表可以测量相机在指定光圈及快门速度下对某一指定区域的入射光量,或是由入射光量反算回去计算可以使用的快门及光圈组合.而这种计算的基准,则是以让感应到底片上经冲洗后所产生的影像其色调是具有18%的光线反射率时的入光量为标准,这样的曝光条件我们称为标准曝光值.
怎样的颜色才是反射率18 %的颜色呢 通常青翠的树叶及草皮其反射率皆很接近18%,如果要最精确的话,市面上可以买到一种灰卡,白天时在我们看到它的颜色便是标准的反射率18%的颜色.也就是说如果我们完全依赖相机的自动曝光功能时,拍出来的相片其整体频色灰度或反射率便会接近灰卡的灰度或反射率.许多摄影同好会把他随时带在身上,白天使用时只要将灰卡放在主题前面对已拍摄方向,然后让相机或曝光表的测光区(视相机测光表的功能,其测光区域及方法而有大小,点测光取样范围最小可精确测量小区域的曝光值;重点测光次之;矩阵测光或全面测光取样范围最大,为整个观景窗,而其曝光值又会经过电脑复杂的运算及判断.参考图一)皆涵盖在灰卡范围内,则所得到的曝光值,便是标准的曝光值.万一灰卡无法涵盖整个测光区时或没有带灰卡时,则可以以其它接近灰卡颜色的景物来测光.如先前所提到的树叶或草皮,完全没有云的蓝天,阴影下的深色柏油路都是接近反射率18%的颜色.
万一又没有上述的东西怎麼办 那就凭经验以其它非18%反射率的东西来测光,然后再以加减曝光格数来调整回标准的曝光量.例如拍少女人像时可对著少女的白晰皮肤亮部测光,所得的曝光值要再加一格或一格半的曝光补偿.拍黑人特写对著黑人的皮肤测光则要减一格半至两格.当主题是天上的白云时,要把天上的白云层次拍出来则要对著白云亮部测光再加二格.致於曝光补偿的正确量完全要凭个人经验,无法以数字来精确规范.所以许多摄影前辈会一再告诉我们,学好摄影最好的方法是多拍.
依笔者经验,对著一个浅色系颜色(如白色、黄色、粉红色)测光以标准曝光值再加四格,便会成为接近白色而显不出层次,同样深色系(如蓝色、黑色、咖啡色)以减四格拍摄便会成为黑色而几乎看不到层次,也就是说物体要在底片显出有层次的图像便须要在标准曝光的上下四格之间,而加五格以上的亮色或是减五格以上的深色,都会成为己经几乎完全分不出层次的白色或黑色.影友可充份掌握此原则,再利用点测光的小区域测光对著观景窗中的重要部位测光后,便可大略预知拍摄后的成像效果.
前面提及目前的自动相机大多有很好的测光功能,尤其是全面(矩阵)测光的准确性,大多可达到令人满意的程度,但某些特别的场合或特别的效果还是要靠人为来调整曝光值才会有令人满意的作品,以后有空我

这个好！入门的知识~~~~~~~~学习！争取哪天也去跟你照人体去！呵呵~··

们再谈谈各种测光技巧的运用.
光源运用的要点 - 中华摄影报(中华摄影学会摄影研习班)
◆要拍摄得良好照片,必须要曝光准确,如曝光过度或不足,都不能得到良好的效果.过度的底片是一片漆黑的(厚底).不足的底片则过度透明(薄底).
◆所谓采光,是指按照自己的意思,自由地调节,运用光源.在室内可用闪光灯较方便,在太阳光下,必须分析阳光的性质.
◆室外日光摄影,有烈日,阴,青,季节与气候,早,午,晚及正光与逆光的区分.
◆正面光是初学者最常用的采光方法,可惜效果扁平,缺乏立体感,如拍人像,会感到光线刺眼不舒服,只适合拍纪录性的照片.
◆在烈日下,拍摄正光照片,如果在夏天中午,可以用16光圈1/250秒,如果在冬天,在同样的时间,环境下,使用上述光圈和速度,必然曝光不足,尤其早晚或日落后差距更大.
◆摄影的环境和拍摄对象对曝光的关系是非常重要的.如烈日下沙滩,雪景,白色墙壁…等.
◆顺光是指阳光以45度角从上而下正面照射被摄体.能产生投影和深度.
◆摄影时,摄影机的角度十分重要,在同一个地点拍摄,往往由於持机者角度不同,照片的构图便完全不一样.
◆侧光是指光线从被摄者一侧(左或右)照射而来,使被摄体产生明显的投影和光差.能表现立体感,适宜拍摄圆脸孔和肥胖的人像摄影.
◆利用侧光,要注意侧度的大小.侧度大,拍出照片来的效果是光位小,暗位大.侧度小,其效果则相反.
◆利用侧光,如没有补光设备,光圈应该加大使暗部也有小量的光度,以免只见光的线条,而暗位黑漆一片.
◆半逆光是指光线从被摄体的斜后方照射而来.如使用深色的背景,其效果更佳,由於脸孔处於暗位,必须补光.
◆逆光照片的优点是光暗差别强烈,有气氛.曝光时间和光圈要注意阴暗位置.如仅光亮处作为标准,阴暗部位毫无光彩,一片漆黑.应加以补光,用大一点光圈,测光时明亮及阴暗处都要测.
◆间接阳光(散光)可分室外和室内间接阳光.如太阳被云层遮盖,或天阴的室外光源.优点是光和暗之间反差较少,阳光柔和.有人较喜欢拍人像使用此光源,表情自然.
◆分辨光源的方法,只要用手指放置在掌心,便会发现手指阴影的位置.
◆利用顶光(阳光从被摄者的头顶上向下照射)拍摄人像较不妥,但适宜拍摄岩石之类,能显示岩层及纹理.
◆补助光的作用,是补助光源的不足.它的目的,就是使照片获得一点明亮度.可使用补光板或闪光灯.
◆室内间接阳光亮度是比较微弱,亮与暗位置的反差较强,所以很容易曝光不足.如拍摄一位面对窗户的人像,正面曝光充足,但面颊两边很办弱,应补光.
◆利用灯光拍摄和阳光最大的区别,是阳光光线只分明暗,而不分远近.灯光即与物体距离越近,光度越强;越远越弱.
◆由於光线的不同性质能够改变主体的形状.如在室内拍摄,利用间接阳光可以有不同的效果--正光主体清楚,侧光则为投影,背光则为剪影.所以摄影者必须预计拍照的最佳时机.如在室外每天总有一个黄金时刻,夏季约在日落前一个半小时,冬季约在日落前四十五分钟.
◆要在平面的照片上表现景物的立体感,全靠光的阴影效果.
◆逆光下时拍摄人像,就应以所拍摄部位为测光标准为原则.
◆逆光拍照,要防止阳光照射在镜头上,否则会造成强照的光晕,所以应加上遮光罩.
◆背光能使风景产生深度和丰富的层次.
光线的改变有三种方式:强度,色彩,方向.如当太阳低到相当近水平线时,可以用来当作侧光,正面光或背光,只要改变拍摄的角度即可.
谈＂光线″,＂色温″和＂风景″
《撰文:中华摄影学会摄影培训班》
光源不论是阳光,灯光及电子闪光,都是分别由不同成份的光谱组成的.光谱成份不同,光线的本色便有异.从肉眼看来,这三种光线都是白色的,但实际并不然.太阳的光线以肉眼看来只是接近於白色,而电子闪灯发出的光便偏蓝色,钨丝灯发出的光是偏黄色的.只由於肉眼有自我调节的能力,就觉得全都是白色光线了.当我们从阳光的环境走进钨丝灯光照明的环境,初时会觉得灯光是偏黄的,但逗留时间长了,就不再觉得光线是偏黄的了.这由於肉眼的视觉神经已适应偏黄的灯光.
但彩色菲林,感应红,绿,蓝三种色光的乳剂膜,涂上片基制成菲林之后,其感应能力便不能加以改变.举例说,一种彩色菲林制造时,如果是以太阳的光色为标准,那三层分别感应红,绿,蓝光的乳剂膜,其感应能力就刚好与阳光中含有的红,绿,蓝光的不同成份取得平衡.这样拍摄出来的景物颜色,才会与在阳光下看见的相同.
又例如某种彩色菲林,是以钨丝灯的光色为标准的,它那层感应红光的乳剂膜就要减弱,感蓝的乳剂膜就相应加强.这样拍摄出来的钨丝灯光下的景物才会有在阳光照明下的效果,也即等於具有肉眼矫正了视觉神经之后感觉到的效果.这因为人类习惯了在阳光下观看景物,就自然而然的认为太阳光线照明的色彩才是自然的色彩.【注:日光型彩色灯片菲林的感色性能一般是以太阳加天空蓝光的混合光色为平衡的标准,并非只以太阳光的光色为标准.自然,各厂商的平衡标准虽然都是以太阳和蓝天的混合光色为标准,但由於所用染料及制造方法不尽相同,彼此之间仍有不同程度的差异.】
换句话说,如果将减弱了感红能力的灯光型彩色菲林用来拍摄阳光下的景物,拍出来的景物会全部偏蓝.如果将三层乳剂膜的感色能力与阳光平衡的日光型彩色菲林用来拍摄钨丝灯光下的景物,又会全部偏红了.
因此,彩色灯片菲林,有日光型,钨丝灯光型和闪光胆光线型的分别.但彩色负片菲林,只有部份供专业用的才加以分开,给业余人士用的都不分开(为了照顾业余人士的非专业习惯).这因为彩色负片菲林冲洗出来的是底片,要经过射印或放大的工序才成为照片,底片的偏色可以在放大加工时改变放大机光源的光色成份来加以矫正,出来的照片便会有正常的色彩.
彩色灯片菲林,冲洗出来就是正片,无须经射印或放大的程序,即是说再没有加以矫正的机会,所以要分开制造用於不同光源的菲林了.
这也说明了为什麼同一张彩色底片,由不同的店家射印,甚至由同一店家但先后不同期间射印,都会有不同效果的彩色照片,就因为每次射印或放大时采用的矫正色光所含的光谱成份有不同之故.
英文有句话:「all color is light, all light is color.」这就是「色就是光,光就是色」的意思.在深不可测的海洋深处,没有阳光,所有动植物都没有颜色.一幅色彩斑斓的图画在墨黑的房间内,也同样看不见颜色.
阳光照射著绿叶,绿叶将蓝,黄,橙,红的色光吸收了,只将绿色光反射出来,肉眼才见到那是绿色的叶.
红,橙,黄,绿,青,蓝,紫组成了光谱.红的一端光色习惯叫作暖色或低色温;光谱蓝的一端习惯叫做冷色或高色温.
光线与色彩的密切关系,已经表过,何以又和温度有关呢 根据物理学的说法,将一块纯黑的物质,如铁块加热,随著热力的增加,铁块会开始有颜色出现,最初是红色,继而是黄,到最热时变成蓝色.颜色与温度有关,是由此而来的.
表示色温高低的单位是K.阳光加天空蓝光的平均色温是5000-5500K.低於此的是暖色温,高於此就是冷色温.采用日光型或灯光型灯片菲林,应该先看一下说明文字,明由它的平衡色温是多少.所谓平衡色温,是指它适宜用於同样色温的环境下拍照.如果现场的色温与菲林的平衡色温有出入,理论上是要在镜头前加色温滤光镜,改变进入镜头光线的色温,使与菲林的色温取得平衡.
5000-5500K只是日间光线的平均色温,但实际的日间色温却有很大变化.一般可以分为晨曦和黄昏,中午,日出和日落这三段主要色温.晨曦和黄昏,是指太阳在升出水平线之前及没入水平线之后,天际是一片黑,中午是指11时至下午3时这段,这段的天空蓝光较强,因为空气中的分子吸收暖调的长光波.如果没有太阳光,色温就严重地高了.但还要看白云的多少对色温的影响.天空最多红,橙,黄色的,是日出和日落这一段,也是拍摄风景的人最喜欢出动的时段.
这三段,只是概略的从时间作出的划分.实际上,日间的色温还会受其他因素影响,变化甚大.例如不同的季节,不同的纬度,不同的海拔高度,以及云,霞雾,雨雪等天候条件都会影响色温起变化.此外,地面的水气,空气中的微尘,大气中的紫外线都同样会使色温有不同程度的改变.
日出日落时的色温为什麼会较红呢 因为太阳的位置低,阳光要穿越广阔的地面,冷调的短光波给地面的尘土粒子隔滤掉,肉眼见到的大都是暖调的长光波.又,落日的色彩往往比日出时的更红,更浓,这因为早上人们还没有开展劳作,地面较少尘土飞扬.而日落时分,空气中累积了整天飞扬的尘土,其滤隔能力比日出时大了许多,日落时段的太阳就显得更红了.
我们的问题是,用彩色菲林拍摄风景,面对色温这许多变化,怎样办呢 回答这问题,首先要明确自己用什麼材料,即用负片菲林还是灯片菲林拍摄.
用负片菲林的话.正如上文提及,射印和放大的工序可以将底片的色彩效果作一定程度的矫正,那是不必解决的问题.
如果是用灯片菲林拍摄,也不一定要在拍摄时非动用滤光片加以矫正不可.因为风景摄影,除考虑景色的取舍之外,还要表现景色的时间,季节及气候等因素.一幅风景照片如果欠缺这些条件,那是没有生命的风景.所以用日光型灯片菲林拍摄日出日落,还原出那些时段的暖红气氛是应有之举.明信片的风景不受重视,就因为那些画面看不出当时的时间,季节和天气,景色没有了生命之故.
当然,正午时分,色温太高,那是要用色温低的滤镜降低蓝调.这方面的控制和矫正,一方面要看实际的色温情况,另方面就要看自己的想法和意图,才好决定.
业余人士,用彩色菲林拍摄风景,只要配备三个滤镜也就可以勉强应付了.那就是紫外光滤镜(UV或B1)用於一般郊外场合,天光滤镜(skylight)用於中午,及早晚滤镜(morning & evening)用於早晚时段.
如果对照片的色彩严格要求,或者是供专业用途,那就配备色温表和一套暖色和冷色的矫正滤片.色温表用来测量题材的色温高低,如色温比所用的菲林色温偏低,就用冷色温滤片矫正;相反,就用暖色温的滤片矫正.这些专业知识,专业人士都知之甚详,这里不必赘述了.
用彩色菲林拍摄风景,除色温问题之外,还要明白彩色菲林——特别是灯片菲林的反差,或者说是感光能力的宽容度.所以在猛烈光线之下,一定要加补光,否则的话,不是暗位太黑就是白位太白.
摄影入门与学习
中部地区,最近接连的有两个初级摄影研习班开课,整个学程内容的规划几乎与先前一样,可是参加研习的人数依然相当踊跃,重修的学员也不少,使主办单位感到很讶异.由於笔者均担任第一堂的入门课程,事先均被知会这种现象,并且交换意见:该如何使初学与重修的同好,均能同时获得有效的学习成果,由此似乎也可感受摄影学会的办学用心.
其实这种现象普遍存在於学习＂艺术创作″的领域,不足为怪.一般而言,愿意花钱与时间前来学习的人,可以确定他们对於理论的求知欲望比较高,而摄影是一种多元化的辅助工具,从学习需求加以分析,大致上可以划分为下列五种类型:
1,为制作教材而摄影
2,为纪录而摄影
3,为休闲而摄影
4,为谋生而摄影
5,为艺术创作而摄影
因此,在踏进摄影界的时候,必须先有一份需求认知,如果是前面四项的话,顶多数月至一年的时间,相信任何人均能达到学习的目标,因为这仅涉及技术层面的问题.这种现象常见於一般摄影初学者,於历经第一阶段学习之后,均有明显的入门技术成效,可是当详加分析其内容,不难发现绝大部份仍停留於模仿或拷贝的技术层面,还谈不上＂创作″.
何谓创作
任何一种艺术的可贵之处在於＂创新″.所谓的创新是指:一位艺术工作者必须「熟练」本门所有的技巧,表现以及相关的艺术表达方式.之后融入作者个人的『内心思想,感觉』,然后创造出『前所未有,前所未见』的崭新感觉,视觉或听觉 ( 音乐 ) 效果.以摄影艺术而言,不论任何题材,任何方式 (写实或写意),它的创作还需具备合乎摄影的光影,视觉与表现等逻辑条件.
譬如:以个人近二十年所涉猎的各项题材之一「鸟类」生态而言,目前的相机已经达到全自动的功能;对焦,曝光,全自动,配合超远摄镜头以及高速连拍马达,只要在短时间之内稍微了解相机的操作之后,几乎任何人均可能成为生态摄影高手,可是这仅仅切入纪录的表象层面而已;此外,『走在铁轨上面散步的情侣』,『鹿港天后宫回廊下休憩的老人』,『花坛老树的晚归』…这些常见的画面也仅能归类於习作或模仿.如果谈创作的话,那麼前面所述各项条件不能缺少.
如何创作
首先需要百分之百的把技巧 ( 操作与表现等学理 ) 完全融会贯通,然后将所有技巧元素溶入於个人独特的思维,如此才能达到收放自如的地步.熟能生巧,触类旁通,举一反三…..这些均为＂创作″的写照,通常刚接受初级入门训练时,那怕是上课时全神贯注并且勤作笔记,在吸收上绝对无法达到百分之百,这是因为摄影除了课堂的学习之外还有实际的临场操作,当理论与技术无法和『创意』产生平衡点时,随即面临创作的瓶颈,才有所谓的「看山不是山」现象.此时再度回流学习正好可以有效的抒解困境.
何谓重修
与学识的求知相似,一般人对於非个人兴趣的科目,或许要求比较低,可是面对喜爱的科目,相对的要求就比较高.如果要当做研究或创作的话,就应该以百分为追求的目标,因此重修是必然的.
根据个人多年来的经验,曾经在摄影学会待过一段时间,或是上过初级班的学员,在重修整个学程当中,如果不得要领,那麼进步有限,甚至於可以用毫无进步来形容;反观从未接触摄影的学员,不仅有明显的进步,甚至於有些超越这些老手,当然他们的学习方式必须正确:一,勤作笔记,二,勇於发问,三,认真演练.可是当他们再度重修时,往往也会患相同的缺失,不是忘了先前这些特质,就是重修的要领有误,最后还是阻碍了进步.
如何重修
如同前面所述,如果要把摄影当成创作来看待的话,那麼在技巧方面绝对要百分之百的吸收,当然这是不可能的目标,因此才有所谓的『艺术创作是一条永无止境的不归路』,譬如:前辈摄影大师郎静山先生,到百岁时依然在从事摄影创作.名画家毕卡索,张大千,在八,九十岁时仍然创作许多不朽的名作.可是该如何学习呢 那麼当您在做第二,第三次 重修时,唯有把自己先前所暸解的暂时摆在一边,把自己当成一位初学者,一切从＂零″开始;不能够存在著这些我懂,那些我会的心态,否则很可能会错过一些细节或关键性的问题,如此一次又一次的累积.譬如:好友林家祥先生的「摄影表现技巧」,以及个人曾经做过的笔记,每当经过一段时间,总会再度的详细阅读一遍,每次均采用重修的方法.均能或多或少的感受到自己的成长与进步.
此外,摄影的创作工具,长久以来一直随著科技的脚步研发与改进,创作方式的修正与改变时常发生,随时要有学习新技巧,新观念的准备.
好照片的四大要素:主题明显,对焦清晰,色彩饱和,构图正确
一张吸引人的照片为什麼会吸引人 它一定有个吸引人的地方,这个吸引人的地方就是主题.也是最能表达这张照片意涵之所在.而通常这个主题点也正是我们镜头的对焦点,为的就是要突显主题,让人一看就明了.这是我们按下快门前首先要思索的地方.

我们都知道对焦不准照片主题便不会清楚,同样地拍摄时相机的震动也是造成照片模糊的主因,这两点初学摄影的人都要避免.如果条件许可尽可能使用三脚架或支撑物以使得相机於按快门时尽量保持稳定,否则就要借助高速软片或大光圈镜头以提高快门速度.如果使用手持相机搭配标准镜头,建议快门速度要快於1/125秒,如搭配长镜头则要用更快的快门.

色彩饱和度可能是摄影者最不能控制的要素,要拍出色彩鲜艳的照片,除了被摄体本身的色彩要漂亮外,现场的光线或照明更是重要,其次底片种类及照片冲洗过程,都会影响到照片的色彩饱和度.然而一般拍摄者最能掌握也最需要研究的则是曝光的精准,曝光要准确唯有靠测光的技巧.相机的测光技巧是一门大学问,许多拍了多年的老手对测光可能都还无法完全掌握,为了防止曝光不准确,许多人都采用包围曝光的方式,也就是除了自己认为的正确曝光时间外,又多拍了数张曝光不足及过量的照片,待照片冲洗出来后,其中必然会有一张曝光量是正确的或是自己认为最满意的,在不容易测光的场合笔者也常用此招.对大部份的好摄者而言,测光的技巧绝对值得我们花时间好好研究,以后有机会我们再好好谈测光.

构图也是一门大学问,也可以说毫无学问.市面上专谈构图的书不少,不妨买一本来看看,其实构图的基本原则是看起来要均匀,稳定,舒服,有规律,可导引视线到主题点,避免杂乱,左右不平均,头重脚轻,及因主题过多反而变成没有视觉焦点,在这个原则下发展出了许多构图方法,如三角形构图,L形构图,S形构图…等,然而这些构图方法都是美术前辈们研究了许多画作及照片作品后所归纳出来的,大多数好作品都是顺著这些构图法则去创作的.故笔者以为这些构图方法可以参考,但如有自己的看法时不妨跳脱书本的规范把自己的感觉忠实的表现出来.

摄影其实很容易,如果掌握了以上四大要素,我想很容易你便会成为人人眼中的摄影专家了.也许本文有些地方讲得不是很清楚,别急,以后我们将会有更深入的介绍.
拍出优质风景照
专业摄影师和认真的摄影爱好者,往往喜欢开全自动照相的玩笑,称其为"傻瓜机".由於它们易於操作,价格廉宜和功能齐备,难怪广受欢迎.但是,以全自动相机是否就能拍摄高质素的风景照片呢 答案是肯定的.
以下十个拍摄技巧可以帮助摄影朋友把握自动相机拍到较好的自然风景照片,依照以下的技巧拍摄,可帮助你了解全自动相机的功能和局限性,更重要的,你可用更多时间去观察和拍摄自然景物.
【一,预定焦点】
以大部份的小型35米厘相机,都设有内置预焦的功能(一般称对焦锁).学习预焦是很容易的,它亦几乎是使用小型相机的最重要步骤.

正如一般设有自动对焦功能的单镜反光机.全自动相机会自动地以中心景物来对焦(观景器内的自动对焦框有指示)只要半按著快门钮便行.很多型号於观景器内设有绿色指示灯,当灯亮著时便表示对焦准确.
善於利用对焦锁可大大增加构图的创作性,假如不采用这个特设功能,你的照片只会一成不变地把主体放在照片的中心.对於一些不在中心点的主体,如果又不懂得使用对焦锁,就使主体落於景深之外.
采用对焦锁的方法,先把焦点锁在拍摄影主体之上,然后便能从容地把时间花在构图上,以达到心目中想要的构图效果.例可,可以依从黄金分割律,把主体放置於分割线与分割线的交点上(黄金分割是假设的"井"字的线条来分割画面,而线与线的交接点便是放置主体的理想位置).就算把主体放在角落的位置亦无不可,一切均由你自行创作.
【 二,用闪光灯补光】
使用单镜反光机的摄影者,当他们到户外拍摄时,往往把闪光灯留在家里;而全自动相机则附有内置闪灯设备,省却携带的麻烦,认识何时及怎样去使用闪光灯,可以改进照片的质素,尤其在主体极暗的情况下,没有闪光灯便等於不能拍照了.
补光-是将闪灯拨去手动操作的按钮(假设你的相机有这项功能),令相机本身不能自动触发闪灯.一般来说,若主体位於十呎之内的阴暗处,或大背光的情况下,便可用闪灯补光的样可显出主体的细节,否则便成了剪影照片.更极端的情形,以低角度拍摄一朵有阴暗的花朵,有光亮的天空为背景.这时采用手调闪光灯的方法补光 ,会产生完全不同的效果.
拥有更精确闪光灯系统的单镜反光机,真正的闪灯补光是指配合现场光而释放出低於全光的补光,藉以照明阴暗部份而不致破坏了原有照明效果.大部份的全自动相机,闪光灯会惯性地光於现场的光线.
使用全自动相机时必须了解的是闪灯涵盖的有效范围.一般全自动相机附设闪灯的有效范围约为十至十五英呎(使用ISO100菲林).当然,如果采用高速菲林的话,有效范围便会相应地提高.举例来说,使用ISO400菲林便可以把有效范围增加到三十英呎.
从积极方面看,小型相机有一个优点是单镜反光机拍摄闪灯照片时所做不到的,就是可透过观景器准确地看到闪光照明被摄物的情况.在某些情形下,例如晚间在野外拍摄新雪遍地的景象,如果从观景器能看到闪灯照明的情况,将会结予拍摄者得大的方便.
【三,何时不用闪光灯】
知道什麼时候用闪光灯补光,和知道什麼时候不使用闪光灯是同样重要的-假如你的照相机可控制闪光或不闪光,你可以自行决定何时只利用现场光拍摄.你可曾见过用闪灯拍摄落日吗
假如你喜欢拍摄的日出或日落的景色,你可以尝试一下手动调校关掉自动闪灯;另外,拍摄月升,烟花,剪影照都可用这方法.在手控关掉闪灯之时,你等於告诉你的相机根据现场光来拍摄.至於拍摄夜景,便须用较长的曝光时间(1/30秒或以上).
【四,尝试用三脚架】
拍摄出色的大自然照片少不得的配件是一支三脚架.大部份拍摄大自然的专业摄影师都喜用
三脚架;事实上,他们很多时都把单镜反光机置於三脚架上拍照.
其实,三脚架的使用者并不限於专业摄影师或单镜反光机的用家.现时出产的全自动相机很多都设有三脚架插孔,方便配合三脚使用.
在操作上,三脚架提供了稳定性,消除了手持相机时所产生的震动;更重要的是,三脚架的作用可让你冷静下来,慢慢地去观察大自然,小心地考虑好画面的构图.结果就是一张好的照片,可时常猎取而一些不平凡的构图,而这些是当你把相机放在三脚架之并不曾注意到的.
有一点要注意的,很少全自动相机设有快门绳孔;假如用力按快门很容易使相机或三脚架产生震动.幸好大部份的自动相机,都有自拍掣,正好解决了这问题.
除非你正赶著拍摄一个快将变换的景物,如捕捉决定性的一刻,否则应尽量利用自拍掣以确保稳定性.假如你的相机并没有自拍掣,那便要非常轻巧地按动快门.并要令三脚架经常处於稳定的状态下.
35mm小型全自动相机的另一个优点是重量轻-那麼便可使用较轻的三脚架,一般一磅半至三磅的,甚至袖珍三脚架已可做到稳定的效果.
【五,把焦点放在眼睛上 】
拍摄任何有眼睛的主体,对焦时应把焦点放在眼精上,同样地,以动物和人作为主体时,亦要注意对焦在眼精上,否则,看不清楚眼睛的照片便予人平庸之感和少一份感染力.
大部份拍摄大自然和野生动物的摄影师会选用低速菲林,结果深受到限制,因此对焦於眼睛上便更加重要.
必须清楚知道小型35米厘相机的限制性.这类相机的镜头一般都是35mm广角镜,即使是变焦镜或变焦距镜的全自动相机,最少亦只是60~90mm;因此不能期望以这种相机能拍摄到出色的野生动物照片.如果你想以小型35mm相机拍摄一张主题占满画面的公牛,麋鹿,熊和狮子的照片,必须跑到与动物很接近的距离,而令你身险境.因此,除了要了解本身拍摄器材的限制外,亦要了解野生动物的习性和生存本能.
【六,采用低速菲林】
不管你使用35mm单镜反光相机,还是小型全自动相机,低速菲林是拍摄大自然照片所必须的,特别是你准备把照片放大至8x12吋或以上.用小型全自动相机时就要更加注意这一点;现时不太复杂光学设计的平价相机,不能要求有贵价相机同样的质素.
一般情况下,可以采用ISO200或更慢速的菲林.假如情况许可=即光线充足,稳定性足够,主体移动不太快的话,再配合三脚架拍摄-甚至可以用更加慢速的菲林.尝试使用ISO 100的正片或负片,如Fujichrome 50或100 ,Kodachrome 64等.会有更幼细的微粒,良好的反差和令人满意的色彩饱和度.
检查一下你手上全自动相机的菲林速度范围,现时很多简单的35mm相机可接受的菲林速度由ISO50~1600.可是,大部份型号的自动DX线码菲林调校,都不能处理超细微粒的Kodachrome 25或Ektar 25.有些平价的全自动相机,甚至只能用ISO 100~ISO400的菲林拍摄.
【七,尝试拍直度照片】
在现今这个电视极度流行的年代,我们已经习惯了横度出现的影像;影响到很多人拍照时,惯性地拍横度,而忘记了只要把其相机转90度,便能拍到一富完全不同视制效果的照片.

无论如何,很多使用全自动相机的人,他们平均每拍五张横度照,才拍一张直度照;即使他们所拍摄的是一些直度的景物,如一棵树,一个人或一座耸立的山峰.
当你在构图时,养成习惯去考虑这幅照片用横度还是直度拍摄更好.要想克服这种"横度惯性"并不太困难,你可以用一整卷菲林以直度拍摄自然景物,这方法听起来好像滥用直度,其实比起那些长期习惯拍横度照的人来说,只是九牛一毛而己.
【 八,认识相机的观景器】
常常听到全自动相机的使用者,投诉他们的相机,不能完全拍到他们通过观景器所看见的东西,或者人物的头部经常裁掉了一截;在此建议最简单的解决方法:不要理会观景器上的构图线.
问题的来源不同於单镜反光机,全自动相机并不经由镜头观看景物.假如你习惯了使用单镜反光镜,你要经常注意,用全自动小型相机拍摄,你行观景器所看见的并不能全拍摄到.结果,小型全自动相机的制造商便在观景器上视差框作为构图线.
大部份的情形,解决方法是很简单的,相机的说明书会解释观景器一线的用途.在一般正常距离下拍摄主体用一组框线而近摄时又要用另一组近摄线框;不过这些框线并非任何情况下都准确,但是已能应付大部份的要求.
现时全自动相机的趋势,是采用"全观景器影像"的设计,即从观景器所看见的景物已接近於镜头所见的范围.万能达的Freedom Tele 和徕卡的AP-C1,拥有"真实影像"观景器,它只刻了近摄框线,而在七呎之外的景物,从观景器上所看到的,都能重现於菲林之上.
【九,什麼是最近对焦距离】
你的说明书中应该有标明相机的最近对焦距离,这是很多全自动相机使用者经常忽略的事情.大部份小微距拍摄,一些双焦距型号的是一长一短焦距的设计.
如果你喜欢近摄花朵,树叶,昆虫等景物,相机越接近被摄物,令影像获最大的面积重要的.相机有长焦距拍摄设计的型号,最大的放大可达1:7,即使定焦的型号亦可达1:20.
除了最廉价型号,一般的全自动相机都有对焦显示灯,让你知道相机是否处於对焦范围之外.最理想的是首先尽量移近被摄物,不断重复对焦至显示灯亮著,提示我走得太近不能准确对焦为止;然后,我往后移开,再对焦,做好画面构图,再按下快门拍摄.
简化做法,你可带一条等於你相机最近对焦距离的绳子,方便安排近摄的位置.
【十,选择最佳焦距】
假如你手上的是双焦距离或变焦式的全自动照相机,你可以藉此控制影像的放大比率;原理就等於单镜反光机选择不同焦距镜头一样.
广角镜设计的全自动相机,通常焦距由35mm至 38mm,可选择作为拍摄风景或地貌.有几种新的型号如柯尼卡Z-up 28w,则为正的广角设计28mm镜头,最适合拍摄风景用.
至於长焦距设计的全自动相机,典型的有60mm至90mm,适合拍摄人像,特别地貌的特写,动物等最的影像面可达到近摄效果.
长焦距的设计,由於没有镜头速度的限制.这种设计下的光圈一级由F5.6到可接受的F9.5.在清晨或午后阳光时用慢菲林拍摄.这类相机往往会自动加补闪灯,假如手调关掉闪灯,那麼便需用慢快门,但可不能以手持拍摄了.因此,在这种光源下,利用一支三脚架拍摄现场光,或用长焦距作近摄是必须的.一般来说以F8光圈拍摄已可获得很理想的景深,即使最近对焦距离之下以长焦距拍摄亦然.
风景是很少一成不变的,一年中季节的变化,一日间晨昏的转移,光线不断的变化等等,都为摄影带来无尽的好机会.所以风景摄影是摄影术最刺激且又是最难的.
想要拍日出的人当然不能偷懒,可能三点钟就要出发或是前一天晚上就要先到目的地过夜了.而早上的光线较柔和,空气的透明度较佳,早点出发,可以拍一些很好的镜头,要是太晚,有时候空气中的一些废气,水气都起来了,感觉上就差了些.此外,同一个地点在一天之中,从早晨到夜晚都有不同的感觉,在不同时间去,可以捕捉不同的风情.拍照跟空气有关,尤其是在室外,拍风景照之类的,平常要是用一些超长的镜头,和空气的品质更有关系!
想让天空更蓝,在镜头前加上偏光镜就可以了.效果最好的方向是镜头的轴线和太阳光成九十度的方向,而逆光的效果就不好了.若是天空和地面的反差很大,想要将天空和地面都表现的很好,有一种渐层式的滤镜,可以放在镜头前,就可以改善天空和地面的反差.
在取景方面来说,一个很基本的要求就是不要贪多,要有主题(或是说主体).以天空云朵为主的时候,那麼就让天空占画面多一点,若是以山为主,就让山多一点点,要拍水,当然让水在画面中的份稍微多一点.
以下是拍摄风景照的技巧
一.采光:多半以逆光,半逆光或斜光线为主,较容易显现主体感且著重光线色温的情感.
二.镜头的选用:视拍摄角度和范围而定
三.快门:为使全景皆在景深内,常配合小光圈使用慢速快门,并使用三角架固定.
四.光圈:除了拍摄特殊景观外,通常缩小光圈使用机率较大.
五.软片的选用:一般而言,以反差稍强为主,但有时需以其色阶的宽容度为选用标准.
谈「风景照」的拍摄技巧!
《撰文:中华摄影学会摄影培训班》
一提起风景,我们首先有一种幻觉,认为它是美丽的.去拍摄风景照片,当然也是以「唯美」为出发点,不过去拍摄一张风景照片虽没什麼,但拍摄一张好的风景照片却并不十分容易.一张好的风景照片,固然可以说祗要能使眼睛看得舒服就算了,可是一张真正美好的风景照片,应该要有各种美好的条件.
许多初学拍摄照片的朋友,当他买了一部照相机,到郊区,乡村,树林等地方拍了一些照片,等冲印出之后,会发觉这些照片所显示的并不太忠实,它绝不像他自己所看到的那样美.因为他透过照相机,所看到的是美丽的,广阔的田野,青翠的树林,而照片所显出的祗是一片灰暗的调子,这简直与他所看到的美丽的景色完全不同.
他也许站在一个小山丘上,遥望一片广阔的田野或湖沼,这无疑是一个十分美丽的景色,因此他将照相机装上软片,校正了光圈与快门,然后拍了,印了,原来这个时候才发觉,自己将几方哩之内的美丽景物,浓缩在不足一吋的小小地方.这是初入门的同好容易犯的毛病.
其实像这样广阔的地方,假定换上一个有经验的摄影者来拍,自然会选择与操纵,必可使照片能够拍出来,使人觉得动人,而且值得欣赏.
去拍摄一个广阔的场面,首先我们应该安排一个主体当为前景,这种主体可以选择一棵树或者一些树枝,一个篱笆或者任何一种比较容易获致的东西,甚至一个人的身体也可采用,有些影友还利用一只牛或只羊去作为风景照片的前景.因为一张风景照片的前景较为接近镜头,使人一看到就会对风景有一种透视感,而且欣赏者由前景的主体,就自然会看到远处的景物,而不是一眼看到底.
考虑一下在各种天候下的光线,有些景物从相机的观景器看过去,由於具有各种不同的色素,就是在较为阴暗的天气中,也会觉得相当悦目.但在拍摄出来的黑白照片中便会使人觉得失望,因此看到了一个好的风景主题,如果遇到天色不佳,不妨等到天气晴朗时再拍.有时虽然天气明朗,不过太阳照射的角度不好,如要拍得满意的照片,就不妨等到太阳在适当的角度时再拍.
拍摄风景照片,内行人差不多都有一个大家公认为较理想的时间,那就是在上午十时之前与在下午二时之后,如果你拍的是彩色照片,还要注意一下,在太阳初升与太阳将落时,因为色温的关系,所拍摄的色调与实景不尽相同.
在安排一个人或什麼畜兽做前景时,要设法使之有点动作,而且还要计划使他们与整个景物有些联系,这样才能算是上品.例如远处是一片田野,近景如能安排一个牧童与一只牛,那样就可以算是有些联系了.有些我见到一些照片,远景是田野,而近景是一个跳芭蕾舞的女人,这实在不能算是相配.您说对不

傻瓜机拍照秘诀
用傻瓜老是拍不出眼睛所见的精采景色 有时人变的模糊了,有时夜景拍成漆黑一片,倒是脸死白一陀,还以为贞子来了!唉,人家说要用单眼相机,可是又不好携带,我也搞不清甚麼是光圈快门……
别丧气!摄影家手札这一回告诉您十大秘诀,保证不必换相机,也能拍的吓吓叫.
(请循序渐进读完它)
秘诀一,详阅说明书.大多数的人买了傻瓜相机,真的以为它很傻,说明书看也不看;或者只看了一回,出国玩时发现除了按快门,其他都不知道.赶快找出你的说明书吧!特别注意1)特殊拍摄模式--人像,风景,夜景等设定;(2)闪灯指数Guide Number或有效闪灯距离;(3)防红眼设定;(4)相机对焦方式--是否先半按快门对中心对焦,不放快门再重新构图拍照 (5)日期打印如何设定,消除.
Pentax Espio 140
秘诀二,善选底片.越来越多人买变焦傻瓜相机,举常见的Pentax Espio 140来说,虽有38-140mm大倍率变焦,但其光圈只有f/4.8-f/12,在需要闪灯的场合,如果你用100度底片,有效距离仅有1.1-1.8公尺(望远端),如改用400度底片,有效距离增为1.1-3.6公尺.所以结论是,变焦傻瓜在晴天拍摄选用100度底片,阴天或室内拍照选用400度底片.(200度底片 只比100度增感一级但粒子也没比400度细多少,故不推荐)旅游期间应携带足够的100度及400度底片.还要提醒您一点,当夜景的背景太暗时,打闪灯只有主体清楚,背景绝对漆黑一片,所以拍不起来的照片就别浪费底片了.(例如:国庆烟火拿全自动傻瓜拍人与烟火)除非,架脚架使用夜景模式长时间曝光配合闪灯,才能使人及背景都正确曝光.
画面太杂乱
秘诀三,拍照时的构图.虽然不是大摄影家,但是只要稍稍微注意一些细节,一张好照片不难拍的.(1)拍人像时,如果脸是侧的,请多留一些空间给他看的方向(如看向画面右边,请将人安置在画面左边);(2)拍一个人的相片,如果纯粹表现人像,请试试直幅构图;(3)拍人像不要死板板站在画面中央;(4)拍旅游生活照时,不要一二三照了就算,先在观景窗中看看周遭是否旁人杂乱 可稍候十秒钟等待画面清爽些,或移动您的脚步,用另一个角度拍照;(5)拍海或有水平面的画面,尽量保持水面成水平;(6)重要的主体或背景,不要在边缘被切成一半.(这些不难办到吧.)
199元Hello Kitty相机拍的
秘诀四,好景多拍.看看你的生活照,有的眼睛刚好闭起来,有的头根本没转过来……好的景色千万别怕浪费底片,多拍几张!尤其风景照,尝试不同构图,广角望远皆拍拍看,直的横的试试看.横的照片表现宽阔和稳定,直的照片较有气势和深度.
秘诀五,对焦.有些人不在中央的照片对焦对到后面去了,对不对 没装底片时多多练习一下,半按快门对中心对焦(可以听到镜头转动的声音),不要放开,重新构图(适当安置人与背景景物)再按下快门.
秘诀六,关掉闪灯拍风景.前面说过了,变焦傻瓜相机的光圈小,常常在全自动模式下会引发闪灯.请了解如何关闭闪灯(强制不闪灯),这时相机会以慢速快门曝光,所以您必须稳定身体,先吸口气再闭气,轻松地缓慢的按下快门,避免震动.
秘诀七,买支小脚架.市面上的小脚架(或称桌上型脚架)大约四,五百元就有了,却有很大用途.可以自拍不求人,可以拍摄夜景慢速快门(加上自拍器启动,不会使画面震动),又不会加重您的负担(重量仅一两百克).
消去日期更好
秘诀八,有时要消去日期打印.生活照有日期很方便,但是纯风景照有日期放大就不好看了.再确定一次您会消去日期设定!
秘诀九,选择冲印店.绝大部分使用傻瓜相机的人都拍摄负片(一般底片),冲印店对洗出的相片品质影响绝对比您想像还大.选择一间您印象不错的冲印店,尽量不要去别家洗.如果您在外地需要立即冲印,我的经验是柯达连锁店(黄色招牌)冲印水准较一致.
秘诀十,多看多学.拍好照片的最后一项要诀也是最重要的,就是多看别人的作品,多参与讨论,多拿自己的照片给懂的人评论;养成浏览自然写真,摄影家手札(http://www.photosharp.com)的习惯,因为这里有丰富的影像与拍摄过程的说明,并记下摄影展的时间地点,有空时去参观学习.
傻瓜机也能拍出优质风景照(上)
《撰文:中华摄影学会》
十项拍摄技巧 让傻瓜相机变聪明
专业摄影师和认真的摄影爱好者,往往喜欢开全自动照相的玩笑,称其为＂傻瓜机″.由於它们易於操作,价格廉宜和功能齐备,难怪广受欢迎.但是,以全自动相机是否就能拍摄高质素的风景照片呢 答案是肯定的.
以下十个拍摄技巧可以帮助摄影朋友把握自动相机拍到较好的自然风景照片,依照以下的技巧拍摄,可帮助你了解全自动相机的功能和局限性,更重要的,你可用更多时间去观察和拍摄自然景物.
■一,预定焦点 〉 大部份的小型35米厘相机,都设有内置预焦的功能(一般称对焦锁).学习预焦是很容易的,它亦几乎是使用小型相机的最重要步骤.
正如一般设有自动对焦功能的单镜反光机.全自动相机会自动地以中心景物来对焦(观景器内的自动对焦框有指示)只要半按著快门钮便行.很多型号於观景器内设有绿色指示灯,当灯亮著时便表示对焦准确.
善於利用对焦锁可大大增加构图的创作性,假如不采用这个特设功能,你的照片只会一成不变地把主体放在照片的中心.对於一些不在中心点的主体,如果又不懂得使用对焦锁,就使主体落於景深之外.
采用对焦锁的方法,先把焦点锁在拍摄的主体之上,然后便能从容地把时间花在构图上,以达到心目中想要的构图效果.例如,可以依从黄金分割律,把主体放置於分割线与分割线的交点上(黄金分割是假设的＂井″字的线条来分割画面,而线与线的交接点便是放置主体的理想位置).就算把主体放在角落的位置亦无不可.一切均由你自行创作.
■二,用闪光灯补光 〉 使用单镜反光机的摄影者,当他们到户外拍摄时,往往把闪光灯留在家里;而全自动相机则附有内置闪灯设备,省却携带的麻烦.认识何时及怎样去使用闪光灯,可以改进照片的质素,尤其在主体极暗的情况下,没有闪光灯便等於不能拍照了.
补光——是将闪灯拨去手动操作的按钮(假设你的相机有这项功能),令相机本身不能自动触发闪灯.一般来说,若主体位於十呎之内的阴暗处,或大背光的情况下,便可用闪灯补光,这样可显出主体的细节,否则便成了剪影照片.更极端的情形,以低角度拍摄一朵有阴暗的花朵,并有光亮的天空为背景.这时采用手调闪光灯的方法补光,会产生完全不同的效果.
拥有更精确闪光灯系统的单镜反光机,真正的闪灯补光是指配合现场光而释放出低於全光的补光,藉以照明阴暗部份而不致破坏了原有照明效果.大部份的全自动相机,闪光灯会惯性地光於现场的光线.
使用全自动相机时必须了解的是闪灯涵盖的有效范围.一般全自动相机附设闪灯的有效范围约为十至十五英呎(使用ISO100菲林).当然,如果采用高速菲林的话,有效范围便会相应地提高.举例来说,使用ISO400菲林便可以把有效范围增加到三十英呎.
从积极方面看,小型相机有一个优点是单镜反光机拍摄闪灯照片时所做不到的,就是可以透过观景器准确地看到闪光照明被摄物的情况.在某些情形下,例如晚间在野外拍摄新雪遍地的景象,如果从观景器能看到闪灯照明的情况,将会给予拍摄者很大的方便.
■三,何时不用闪光灯 〉 知道什麼时候用闪光灯补光,和知道什麼时候不使用闪灯是同样重要的——假如你的照相机可控制闪光或不闪光,你可以自行决定何时只利用现场光拍摄.你可曾见过用闪灯拍摄落日吗
假如你喜欢拍摄日出或日落的景色,你可以尝试一下手动调校关掉自动闪灯;另外,拍摄月升,烟花,剪影照都可采用这方法.在手控关掉闪灯之时,你等於告诉你的相机根据现场光来拍摄.至於拍摄夜景,便须用较长的曝光时间(1/30秒或以上).
■四,尝试用三脚架 〉 拍摄出色的大自然照片少不得的配件是一支三脚架.大部份拍摄大自然的专业摄影师都喜用三脚架;事实上,他们很多时都把单镜反光机置於三脚架上拍照.
其实,三脚架的使用者并不限於专业摄影师或单镜反光机的用家.现时出产的全自动相机很多都设有三脚架插孔,方便配合三脚架使用. 在操作上,三脚架提供了稳定性,消除了手持相机时所产生的震动;更重要的是,三脚架的作用可让你冷静下来,慢慢地去观察大自然,小心地考虑好画面的构图.结果就是一张好的照片,并可时常猎取到一些不平凡的构图,而这些是当你把相机放在三脚架之前不曾注意到的.
有一点要注意的,很少全自动相机设有快门绳孔;假如用力按快门很容易使相机或三脚架产生震动.幸好大部份的自动相机,都有自拍掣,正好解决了这问题. 除非你正赶著拍摄一个快将变换的景物,如捕捉决定性的一刻,否则应尽量利用自拍掣以确保稳定性.假如你的相机并没有自拍掣,那便要非常轻巧地按动快门.并要令三脚架经常处於稳定的状态下.
35 mm小型全自动相机的另一个优点是重量轻——那麼便可使用较轻的三脚架,一般一磅半至三磅的,甚至袖珍三脚架已可做到稳定的效果.
■五,把焦点放在眼睛上 〉拍摄任何有眼睛的主体,对焦时应把焦点放在眼睛上,同样地,以动物和人作为主体时,亦要注意对焦在眼睛上,否则,看不清楚眼睛的照片便予人平庸之感和少一份感染力.
大部份拍摄大自然和野生动物的摄影师会选用低速菲林,结果令景深受到限制,因此对焦於眼睛上便更加重要. 必须清楚知道小型35米厘相机的限制性.这类相机的镜头一般都是35
mm广角镜,即使是变焦镜或变焦距镜的全自动相机,最少亦只是60～90 mm;因此不能期望以这种相机能拍摄到出色的野生动物照片.如果你想以小型35 mm相机拍摄一张主题占满画面的公牛,麋鹿,熊和狮子的照片,必须跑到与动物很接近的距离,而令你身险境.因此,除了要了解本身拍摄器材的限制外,亦要了解野生动物的习性和生存本能.
傻瓜机也能拍出优质风景照(下)
《撰文:中华摄影学会》
十项拍摄技巧
让傻瓜相机变聪明
■七,尝试拍直度照片 〉 在现今这个电视极度流行的年代,我们已经习惯了横度出现的影像;影响到很多人拍照时,惯性地拍横度,而忘记了只要把其相机转90°,便能够拍到一幅完全不同视觉效果的照片.
无论如何,很多使用全自动相机的人,他们平均每拍五张横度照,才拍一张直度照;即使他们所拍摄的是一些直度的景物,如一棵树,一个人或一座耸立的山峰. 当你在构图时,养成习惯去考虑这幅照片用横度还是直度拍摄更好.要想克服这种＂横度惯性″并不太困难,你可以用一整卷菲林以直度拍摄自然景物,这方法听起来好像滥用直度,其实比起长期习惯拍横度照的人来说,只是九牛一毛而已.
■八,认识相机的观景器 〉 常常听到全自动相机的使用者,投诉他们的相机,不能完全拍到他们通过观景器所看见的东西,或者人物的头部经常裁掉了一截;在此建议最简单的解决方法:不要理会观景器上的构图线.
问题的来源不同於单镜反光机,全自动相机并不经由镜头观看景物.假如你习惯了使用单镜反光镜,你要经常注意,用全自动小型相机拍摄,你从观景器所看见的并不能全拍摄到.结果,小型全自动相机的制造商便在观景器上刻视差框作为构图线.
大部份的情形,解决方法是很简单的,相机的说明书会解释观景器上框线的用途.在一般正常距离下拍摄主体用一组框线而近摄时又要用另一组近摄线框;不过这些框线并非任何情况下都准确,但是已能应付大部份的要求.
现时全自动相机的趋势,是采用＂全观景器影像″的设计,即从观景器所看见的景物已接近於镜头所见的范围.万能达的Freedom Tele和徕卡的AP-C1,拥有＂真实影像″观景器,它只刻了近摄框线,而在七呎之外的景物,从观景器上所看到的,都能重现於菲林之上.
■九,什麼是最近对焦距离 〉 你的相机说明书中应有标明相机的最近对焦距离,这是很多全自动相机使用者经常忽略的事情.大部份小型35
mm相机的最近对焦距为二至四呎,有些甚至设有微距拍摄,一些双焦距型号的是一长一短焦距的设计. 如果你喜欢近摄花朵,树叶,昆虫等景物,相机越接近被摄物,令影像获得最大的面积是很重要的.相机有长焦距拍摄设计的型号,最大的放大率可达1:7,即使定焦的型号亦可达1:20.
除了最廉价型号,一般的全自动相机都有对焦显示灯,让你知道相机是否处於最近对焦范围之外.最理想的是首先尽量移近被摄物,不断重复对焦至显示灯亮著,提示我走得太近不能准确对焦为止;然后,我往后移开,再对焦,做好画面构图,再按下快门拍摄.
简化做法,你可带一条等於你相机最近对焦距离的绳子,方便安排近摄的位置.
■十,选择最佳焦距 〉 假如你手上的是双焦距离或变焦式的全自动照相机,你可以藉此控制影像的放大比率;原理就等於单镜反光机选择不同焦距镜头一样.
广角镜设计的全自动相机,通常焦距由35 mm至38 mm,可选择作为拍摄风景或地貌.有几种新的型号如柯尼卡Z-up 28W,则为真正的广角设计——28
mm镜头,最适合拍摄风景用. 至於长焦距设计的全自动相机,典型的有60 mm至90 mm,适合用於拍摄人像,特别地貌的特写,动物等——最大的影像面积可达到近摄效果.
长焦距的设计,由於没有镜头速度的限制.这种设计下的光圈一级由f5.6到可接受的f9.5.在清晨或午后阳光时用慢菲林拍摄,这类相机往往会自动加补闪灯,假如手调关掉闪灯,那麼便需用慢快门,但可不能以手持拍摄了.因此,在这种光源下,利用一支三脚架拍摄现场光,或用长焦距作近摄是必须的.一般来说以f8光圈拍摄已可获得很理想的景深,即使最近对焦距离之下以长焦距拍摄亦然.【全文完】
用傻瓜机照好相片!! 作者 王劼
最近似乎有同好问到如何用傻瓜相机照相,仅在此提供一些建议,这些都是在下个人经验,并参考一些杂志内容,希望对大家有帮助.
因大部份傻瓜机最大光圈都在F3.5以下,所以尽量使用ISO 400底片,可让相机用较快快门,减低模糊机率.并可降低闪光灯使用,节省电力,即使必须使用闪光灯,亦可增加其有效距离.
室外照人像时用闪光灯!可让人的脸更漂亮,去除一些阴影.别紧张,傻瓜相机的闪光灯没那麼强,把相机设定在强制闪光即可在室外亦让闪光灯作用.
在室内昏暗灯光下,或是室外黑暗中,把闪光灯关掉!则相机会尝试以最慢快门及最大光圈曝光当然你得设法稳固相机,用角架或放在一平面上.若实在太暗要提醒被拍者一二三不许动!切忌不要用全自动模式,否则相机会让闪光灯作用,却仍使用一般光圈快门组合,结果是主题勉强够亮(有时也很难啦)背景则一片乌漆嘛黑.有些相机甚至可以选择慢速快门加闪光灯,那就可以处理夜景人像了.
尽可能拿稳相机,多利用地形地物,一棵树,一面矮墙.考虑买个迷你角架,可以插在外套口袋的一点都不累赘.若能待轻便型角架则更佳.尤其使用长镜头变焦傻瓜时光圈可能只有F10以下,相对的快门就很慢了!更要注意.
记得傻瓜相机非单眼相机,你由观景窗看到的不是镜头看到的景象.观景窗永远是清楚的,而你的主题则不一定!大部份傻瓜相机是你半按下快门,镜头开始测光,对焦.若被摄物不在景中中央,则可能失焦又曝光不准.所以注意若主题不在中央,要先针对主题对焦,测光(半按快门,不放),再重新构图.此与单眼电子相机原理相同.这样就可以确保主题对焦曝光准确.
多练习拿相机,不要让手指,袖子,秀发,胡子遮到镜头,闪光灯或对焦,测光孔.
注意光线来源,若为逆光或脸上有难看的阴影可适当启动闪光灯加以补光.
练习选择性测光,一般傻瓜多为中央重点式测光,类似FM2,所以可用半按快门方式锁定曝光值.针对画面中某一部份测光.但要注意其距离需与主题相近,否则对焦就不准了.此为高级技巧,笔者仍在摸索中.
若隔著窗户或纱窗照相,要选择无限距离对焦(infinite lock)或把相机镜头紧靠窗户,才不会失焦.
查一下说明书看看你的相机镜头最近对焦距离是多少.若为40cm则不要拍低於此距离的东西,因为一定会失焦.大部份相机若物体近於其最近对焦距离,会有一警示灯於观景窗旁亮起,看清楚了!
同前述,因观景窗与镜头非同轴,因此其视野有差异,物体愈近,此误差愈大.常会你构的图边被切掉了,观景窗中有一较小格子,通常即为近距离构图用的.但也只是大概而以仍会有误差.
新的相机要熟读说明书,往后定期复习.千万别明天要拍朋友结婚了今天才买相机,那可能连电池,底片怎麼装都不知道!搞不好朋友还反目成仇喔!
请使用新的底片!不要笑,前些日子笔者才被冲洗店告知我的送洗底片已有三年历史,效果不好,也不知要怪相机,技术,店家,还是底片 前几天老妈拿给我一卷在她梳妆台发现的底片,好像已经数年了!我是不会带它出游啦!还有请尽快拍完一卷赶快送洗,不要宝贵底片.不要半年后才发现底片已在相机中沈睡许久了.
请多带一个备用电池!笔者就曾经带著傻瓜相机高高兴兴的去澳洲玩,要拍照了才觉得奇怪怎麼相机一直闪就是不能拍.当时还搞不清楚状况,还好同团有个漂亮妹妹有相机,否则铁定扛龟.对啦,就是此一事件激起我学摄影的,也许每个想学摄影的都应该有此一经验!
拜托不要把相机或底片放在汽车后车箱或后座窗户闷烧,会起一些化学作用喔.
最后,不要一成不变的使用你的傻瓜相机,照一些枯燥无味的相片.那麼使用者真的是傻瓜了.试试横拍,直拍,居高临下,蹲下,趴下!用闪光灯,长时间曝光,做鬼脸,摆pose,偷拍,甚至可以把你的相机绑在几个大气球上,按下自拍器,然后让他冉冉升空.再用弹弓射下来,开玩笑的啦,你该懂我的意思.
数位相机活用篇

出国旅游,总要用相机写日记.数位相机的新手,面对记忆卡,电池的问题,总有些忐忑不安.该如何准备出国旅游时的数位相机呢

笔者近来拥有了Kodak DC4800,对於惯用传统相机的我而言,总不免会对於两者作一个比较,虽然外表看起来,消费性数位相机再怎麼看,质感与一台傻瓜相机似乎所差无几,话虽如此,买了总是要用用看吧,这兴起了我对於数位相机的可能性做一个挑战!

Bulukai 是喜欢登山的,如果常上自然写真网站的网友就知道,数位相机在登山的用途上,可能容我下次再言,这次先看看笔者出国旅游的经验吧!

记忆卡要准备多少
记忆体大小,在出国旅游的实用性上,首先面对的是记忆体大小的问题,平常数位相机送的8MB,16MB的记忆卡根本不够看,因为用三百万画素的影像来拍摄,那麼16MB只能存约48张影像,等於一卷多的底片,会发生的窘境就不难想像了(遇到好景要拍摄,手忙脚乱先要删掉前面的照片...),解决方式如下:
A, 带128MB的记忆卡,可惜所费不赀,约要花您七,八千台币,而128MB的RAM能装约10卷底片,对於只想留个到此一游的游子而言,应该是够了.
B, 带一台笔记型电脑,将影像一股脑的装入笔记型电脑里面,这个计划当然好,可是出国旅游带笔记型电脑跑真的很累人,一台Notebook约两公斤重,除了方便性降低以外,还有笔记型电脑充电的问题,所以与其带笔记型电脑,还不如带一台传统傻瓜相机还来的方便以及有价值.
C, 用IBM Microdrive来储存,那就有340MB可用了,可惜的是支援Microdrive的机种还不是很多,而Microdrive 的价位约8000元 (2001/2的访价).别忘了Microdrive是微型硬碟,让数位相机耗电更凶.

电池够不够
如果您用过数位相机,就知道LCD真是一个吃电力的怪兽,只要3个小时,就可以将4颗三号电池吃光光,如果您的相机是用AAA的电池,那麼随处可买到备用电池,这个问题就好解决,如果您的相机是用专用的锂电池,那遇到没电时,就只好哭吧!对於这个问题,解决的方式当然是用充电器了,可是问题又来了,每个国家的电压规格都不一样,所以在出国前就要先准备好适当的变压器(或是相机附赠的充电器),否则数位相机用了一天就挂了,游兴大受影响.
在这次出国旅游时,还遇到了一个小插曲,因为有几夜是在火车上搭夜车度过的,火车上找不到插座,所以在火车站候车时,看到了地上的插座就用了起来,想不到火车一来了,竟然忘了将充电器带走,因此白白损失了一颗电池以及充电器.

由於我们每天的活动不是一直都在拍照,所以一般的电池容量,应该还够一天的用量,如果您真的随时开著数位相机,那麼请记得将液晶萤幕关掉,否则是粉耗电的.
数位相机是否带来便利

论及经济问题,数位影像是否带来方便,相信有些人一直存疑著,因为数位影像往往要经过Photoshop,Photoimpact等影像处理软体修饰过后,色彩才能令人满意,所以,在拍照的当下是方便的,可是后续处理却是十分的繁杂,对於影像稍微有要求的人,一定无法满足未经处理过的影像,这意味著我们要花的时间成本将会比传统影像来的高,而且,记忆卡,备用电池等配件价格仍高,如果买十卷幻灯片只花1350元,那我为何要花8000元买128MB的记忆卡 其中的价差已经可以让我买到有内建光罩的平台式扫描器了.

因此,数位相机是否带来便利,应该从观赏角度去看.如果您已习惯於将照片数位化,储存成光碟,并作检索,以电脑萤幕或是电视萤幕来作事后观赏,那麼数位相机的确能让影像纪录轻松愉快.
Bulukai的衷心建议

总结,用数位相机出国旅游面对的问题,对於新手而言,不能不事先多加考虑,做好准备.为了真正享受数位相机提供的方便性,笔者有以下建议:
1. 选择用AAA电池的数位相机,比较方便,并携带镍氢充电电池两组与充电器,最为经济
2. 携带更多的记忆卡,以免不够用(建议至少64MB两张以上)
3. 选择较不耗电的数位相机,或是改用观景窗取景,不要用LCD液晶萤幕 (可是观景窗与真正的照片会存有视角上的落差,最好事先练习)
4. 如果要方便且求安心,还是多带一台傻瓜相机出门吧!
新手数位摄影指引 - 如何充分发挥数位相机的性能
1.前言:选择数位相机的好理由
接触数位摄影已有一段时间了,看到也听到不少网友间讨论许许多多有关於数位和传统摄影间的不同观点.这些观点也对我来说产生不少的启发和示范的作用.摄影一直是我的兴趣,它可以是一种尝试也可以是一个不断增广见闻的方法.我喜欢摄影,但我却不是顶级的器材狂;我欣赏作品,却没有多余的闲钱可以让我浪费在拍摄上.我想大概是因为我对花费很『ㄌㄡ』,要求又很高,斤斤计较每一个会影响摄影的成本,所以才会被站长抓出来写文章吧!
数位相机百百种,到底该选哪一种 对Rogers来说,数位和传统摄影的最大不同处,就是你可以在拍照后,立即可将所得影像输入你的电脑中,透过数位软体的编辑,列印在你想出现的地方上或是SHOW在你的萤幕上当桌面和萤幕保护程式.这全部的作业时间可能花不到十分钟.对於像我这样的『小气鬼』来说,数位摄影省却了等待冲洗底片的时间和不断尝试不同摄影技巧所消耗的底片钱.选择数位相机真是练习拍好照片的好工具.
不过一台好的数位相机却也所费不资.以目前的行情来计算:四百万画素的数位相机没花个两三万是绝对不够的.如果不是常常需要用到这项器材的人,这笔钱可以买下一台不错的傻瓜相机和成堆成山的100度底片了.我想强调的是以下的文章是我从传统相机的使用者过渡学习到数位相机的一个历程.当你已经习惯使用传统的方法拍照时 - 不管是傻瓜还是单眼相机,要运用你的数位相机以及相关的软,硬体设备来拍出好照片,并不只有按按快门那麼简单.参考我的学习经验或许可以帮助你了解并运用你新买的数位相机.当然,我也很希望各位先进不吝指教,让我们一起来学习数位技巧.
2.您熟悉您的相机吗
△刚买完相机,记得先看完说明书和包装上的注意事项再用.还有不要忘了清点内面附件. 您或许不知道,超过60%的人在买相机回家的同时,只记得相机店店员所介绍的基本功能而根本忘了或是不想去详细看盒装的内附使用说明书(另外40%则是会主动去搜集相机的资讯再去下定单!).造成这样的原因通常有两种,一是您已经觉得这样的功能已经够用了,不需要再去阅读说明书浪费时间.第二种原因却是,您买的是水货,所附的是外文说明书根本看不懂! 所以想要拍得好相片的第一步就是请您翻出原厂说明书仔细阅读,了解你的相机到底有哪些功能.如果您的说明书都是外国文字,大东建议您前往本站的厂商型录专区,了解一下您正在使用中的机种有些什麼功能或是看看数位论坛中有关你的相机使用同好们的讨论内容.对多了解一点你手中相机会有不少的助益.
3. 别把您手指头拍进去了!
相较於传统相机,数位相机由於全是电子元件,所以它可以做的非常小.如果按照往常的拍摄习惯,我们很容易就会将手指头不小心放在数位相机的镜头前,特别是像 CANON POWERSHOT系列 或是 FUJI 的4700Z口袋型相机一系列.如果你拍照时还是习惯使用光学观景窗而不是LCD显示幕(指用来预视景物和重看拍好的照片用的TFT萤幕).「不小心伸进手指头」就会变成一个很常发生的问题.这是因为部分数位相机光学观景窗的涵盖率不够高以及不是采用TTL (透过镜头的方式)来显像.因此大东建议你,如果你新买的数位相机非常小,那就要不断注意你的手指头的位置或者乾脆还是选用大一点的数位相机,这样你的手就不用非挤在镜头前面不可.(例如:KODAK DC4800或是Nikon CoolPix 990 就是属於较大体积的数位相机,当然Canon EOS D30是专业机身会更大一台). 如果你所使用的是配有LCD显示幕的相机,那麼请你在要拍下一张照片前,花几秒钟时间看一下刚拍的影像.这样你就可以事先将那些把手指头拍进去的照片删掉,节省储存的空间.不过,既然砸钱买了新相机还是多多练习新握法!
4.闪光灯开了吗
不少人在开始使用数位相机之后会发现它特别耗电!对经常使用的人来说不停的消耗电池变成了一种经济负担.因此有些人就把LCD 或闪光灯关掉以节省电源.殊不知受限於数位相机的CCD的设计通常较难正确的捕捉到肌肤的色泽,而且部分的数位相机因要不停的使用LCD来预览景物,在实际的对焦速度和对光线明暗的反应都明显的变慢.不过如果你在室内外都使用闪光灯的来拍照话,部分数位相机的表现会有明显的改善.因此要避免拍照失败,首先确定一下你手中数位相机的闪光灯指数,也就是闪光灯作用范围.一般来说大约都在1.2到3.6公尺之间(约成人1-3步的距离).大东建议你采用『消除红眼』或『Slow 慢速』闪光灯模式来拍照,这样你在拍人像时就不会有出现『红眼的魔鬼』,而使用『Slow 慢速』闪灯模式则可以得到光线分布较为平均的画面.尤其逆光环境下拍摄,请使用闪光灯来补光,否则照片可能是一团黑!
5.避免过强的光线!
咦!怎麼刚才才说完要开闪光灯拍照,现在却要避免过强的光线呢 其实和传统相机不同,部分数位相机的CCD(电荷藕合装置)和其设计很容易被亮光影像所遮蔽.特别是亮光是从玻璃,金属或水面等平滑表面反射出来的时候.你可以试著以数位相机连续拍摄一个固定的反光体或是用闪光灯拍摄这些反射物体表面的影像,部分的数位相机会让你得到完全空白的影像!而且这个影像不论你在电脑中如何用影像软体操作或修正都无法使照片中原有的影像还原.因此唯一的解决方法是,避开这道强光,改变您摄影的位置.
6.注意你的相机是否有连拍和宽景合成功能
一般来说数位相机的快门速度,已足够让你拍到正在动作的物体那一刹那的动作.只是,你不要期望你还可以持续追踪物体多按几次快门,除非您的数位相机具有连拍的功能.一般的傻瓜相机,几乎可以让你同时连按快门一口气拍好几张照片,但大多数的数位相机都必须花5至10秒钟的时间来处理和储存影像,所以如果您的数位相机不具有连拍功能的话,请先计画一下您所要拍摄的景物和需要的时间.
目前,也有越来越多的数位相机,建立宽景合成.所谓宽景合成,就是在同一定点上,已不同的角度旋转或偏移,来拍摄超广角和大范围的景物.一般来说,即使不具备此一功能的数位相机,也可以透过后制作以电脑影像软体辅助制成.实际上来说,如果相机本身具备了此一功能,在操作上会简便一些.要注意的是,拍摄此类照片,需要多加练习,掌握光线和角度.特别是 AE LOCK 曝光锁的应用.也是非常重要的一环.
(一般来说,大部分的数位相机对此功能的标示是统一的)
7.多准备几颗电池
传统的傻瓜相机往往只要使用一组电池就可以连续拍照好几个月.数位相机可就不同了.如果你使用的是数位相机,最好请你多准备二组备用电池;特别是你所使用的数位相机,是那种有十分耗电的LCD萤幕者,请再多带三,四组备份电池,虽然这种萤幕的好处是可以让你预视你将拍到的照片.但同样的它用电和喝水差不多.
碰上一些怪异的电池设计,例如:Konica SD-300 采用罕见的电池板.
不先备用几颗,到时候想买也买不到.
一般而言,低价位的数位相机所使用的大多是的三号或四号电池,你到处都可以买到这种电池,Rogers 建议您使用碱性电池而不要使用一般碳锌电池,特别是不要用NI-CD镍镉充电电池.因为充电电池的电压会随时间快速下降,电压不足或不稳是导致电子回路提早报销的主要原因之一.其他有一些相机(例如,Kodak的DC20和DC25以及Toshiba的PDR-2)则使用较难找到的电池型号.针对使用特殊类型电池的数位相机,「记得多带备用电池」一事更显加倍重要.
8.注意拍摄所余的张数
和传统的底片式相机相比数位相机对底片空间的选择性显然要多得多.部分数位相机会追踪记录已拍摄过的照片张数.因此,你就可以知道相机里记忆体所剩下的空间,还可以允许你再拍多少张照片.不过,你的数位相机若是允许你可以切换高,低解析度者或降低画质需求(如左图).其所显现的可用张数会依设定的不同而不同.所以,如果你改变设定,你可能会拥有比你所想的还要大或小的空间可以储放新拍摄照片.换句话说,如果你要知道还有多少可用张数,你必须先设定解析度,然后在此种解析度的设定下,再来查看还剩多少张数可用.如果你发现可用张数所剩无几,而你却还想拍更多的照片,那建议你先切换到较低的解析度.
9.还有多的记忆卡吗
讲完了「底片张数」当然就必须谈谈数位相机的「底片」.数位相机不使用胶卷软片,当然,这就是它和一般传统相机不同的地方.可抽换式记忆卡的数位相机可以让你在将照片档案下载到电脑之前,拍摄更多的照片.目前市面上的数位相机大多选择COMPACT FLASH 或是 SMART MEDIEA两种记忆卡,当然,比较另类的还有SONY系列的软式磁碟片,Panasonic 的 SD/MMC 相容记忆卡以及淡出市场的 CD-R/ iPhoto 的光碟数位相机.如果你所使用的是可换式记忆卡数位相机,请你多买记忆卡,并且和相机一起携带. 别忘了记忆卡可不像胶卷一样可在7-11便利商店中买得到.同时这些记忆卡由於体积很小,所以很容易搞丢.请特别注意它的收容方式.
10.照片的大小也很重要!
经过数位相机所的储存的影像,大多使用一种叫PEG的压缩格式 P.S. 对JPEG一词不明了者可参阅本站的名词大哉问.通常经过格式压缩的影像你不会想要将它放大(因为这会导致照片品质降低,影像会变成一块一块不清晰的马赛克).那麼你一开始就应依照你所想要的照片大小来捕捉影像,不论最终照片是要列印出来或用在网站上.为了确保你得到你所想要的照片,请先针对你的拍摄对象拍下第一张照片,先预视一下(如果可以的话)然后移近一点,再拍一张.只要你喜欢,你可以不断向前移动到你所要拍摄的影物前,然后就分成不同的距离分别拍照,不过,在大部分的情况下,你会从你所拍到的前二张照片中得到你所想要的照片. 如果你的相机有LCD显示幕,你可以不断回顾并检视你在不同距离时所拍到的照片.然后,你可以马上删除有瑕疵的照片以节省储存空间.
11.买个AC 电源不用器吧!
Rogers 注意到一般市售的数位相机较少配备有AC ADOPTER(电源不用器),而以 Battery Charger (电池充电器)居多.这泰半是市场法则在作祟,因为充电电池属於消耗品,一段时间之后就会疲劳需要补充.当然特殊型号的电池只有厂商才有,他们又可以赚一票,真是高招.
因此,若你常在室内进行拍摄,如型录或样品之类的摄影,则你可以考虑使用AC ADOPTER来代替.理由是你不仅可以节省大量电池开销,还可以减少等待电池充电的时间.让你从电池花费中所节省下来的钱会值回票价.这种被我们业余称为有线摄影的方式,刚开始可能会让你有些不习惯(毕竟傻瓜相机和传统相机,可没有这一招).但,久而久之你会发现,使用 AC 电力的数位相机,反应快,充电足,绝对帮你在效率上加分.
尽管,原厂的 AC ADOPTER 较贵,但ROGERS还是建议玩家选购.
除非,你具备电工常识并知道如何测试一般市面上的AC ADOPTER,
否则,一般市面上的 AC ADOPTER 通常不符合其所标示的规格,
导致烧坏机器的例子时有所闻.
12.善用微拍功能
上至专业级,下至标准级,几乎每种数位相机都支援『小花』近拍模式
微距拍摄可说是数位摄影的一大进步,传统相机要拍摄极近距离的影像,例如:15cm以内的,必须以专用近摄镜或接用「延伸管」才能办到.不过,这一点可难不倒数位相机,因为在镜头缩小,CCD面积和内建的影像处理技术上.数位相机可比一般传统相机来得更容易发挥这项功能.这项功能,还可以用在特写镜头上,特别是真对袖珍物品的特写,昆虫和花草的拍摄,更具特殊魅力.
13.拍摄动画,增加更多生活乐趣
市面上有几种数位相机特别强调录化功能
例如:SONY 和 SANYO 系列
现今的数位相机,大多配有动画录制功能.虽然,这项功能并非必要配备,加上各家所采用的动画规格不一而足,造成电脑之后后制与编辑的困难,而衍申出许多操作上的问题.但,撇开这点不谈,数位相机将动画功能纳入,确实可为生活创造许多新乐趣.例如:家庭活动的纪录,弟弟妹妹的成长等....若与一般V8或DV相比,数位相机显然要廉价的多了,当然功能上却不及上两者的专业.不过,新一代的软体已有能力,将数位相机的动画档编辑成 VCD 格式并烧录成 VCD 来看,例如:友力公司的 DVD 烧烧乐.而在购买上,需要注意该数位相机是否有同步录音功能,否则大家就只有看『默剧』的份了.
14.定期保养你的数位相机
想要充分发挥数位相机的性能,适当的定期保养是必需的.这包括准备一套相机保养组合:乾燥剂,3M魔布以及吹气球等.....由於,相机镜头属於高精密的光学产品,一般如:不织布做的拭镜纸,高挥发度的清洁液或是眼镜布都不适合於镜头的清洁.特别是不少消费者,喜欢用肥皂水清洁镜头,却在事后未将镜头充分乾燥,而使霉菌增长,更增添维护上的困难.因此,尽可能的做到,不让手直接碰触到镜头,以乾净的3M魔布定期清洁,发现灰尘沾染先用吹气球将其吹散.是保护镜头,延长其寿命的不二法门.
15.还有更多的实用技巧在等著你........
数位相机带来了个人影像制作最疯狂的革命和传统的不同在於它的即拍即得的便利性,但这并不意味著你又买了一台傻瓜数位相机.虽然典型的数位相机是种基本的,拿起来就拍的设备.打开它,瞄准你想要的物体,按下快门.还有什麼比这个更简单的呢
这些配件都是辅助数位相机的拍摄设备
想知道如何使用 何时使用吗 那就别错过本站的精彩报导.
稍等一下.虽然它方便好用,但并不代表它随随便便就可以拍出好相片.事实上,不管是数位或是使用传统底片的-都还不够聪明到不藉由你的一点小帮忙就拍出杰出的成果.尽管我们有这麼多的先进科技,不过一个具有充分摄影知识的使用者仍然是这个世界上最杰出的摄影师.
浅谈反差的控制
图˙文/吴志学
一, 何谓反差Contrast
反差是被摄体或照片上的影像阶调在相对亮度和暗度方面不同的主观印象.阶调差别越大,反差越大;阶调差别越小,反差越低.反差还可以根据影像各个部份传送或反射的光亮来衡量.本文里所谈的反差仅就被摄体的亮部和暗部之间的亮度强弱比例来讨论.
二, 为什麼要控制反差
通常肉眼观察物体时,从注视亮部到注视暗部时,瞳孔会随著亮度的改变而调整大小.但使用相机拍摄时,我们只能选择一个光圈(曝光值)进行曝光.因此遇到被摄体的亮部和暗部的亮度差距过大时,已经超出软片所能表现的范围.一般我们选择18%反射率的中灰调作为曝光的基准,亮部若越过3级曝光值,物体会变成"全白",反之,暗部若低於3级曝光值,则变成"全黑".这上下相距六级的曝光值是正片(幻灯片)所能表现的极限.然而正片使用在印刷上,一般品质的印刷,只能表现反差三级的曝光范围,而铜板纸印刷是四级,所以有二级或更多的曝光级数(阶调)损失了.也就是正片的阶调是最好的彩色印刷的两倍.这种情形,常出现在使用幻灯机欣赏正片(幻灯片)时,效果良好,但同样的正片使用在印照片或印刷上,效果不理想的原因.除非拍摄时刻意营造高反差效果或是剪影效果,不然拍摄一张阶调丰富,反差适中的正片,在拍摄时需要对现场光线进行测量与修正.
三, 如何控制(降低)反差
平常在拍摄自然景观或生态照片时,较多的情形是遇到反差太大的困扰.首先,要确定亮部与暗部的亮度相距几级曝光级数.如果您习惯使用矩阵或中央重点平均测光,建议您改用点测光模式,针对构图中的亮部,中间灰调,最暗部进行测光.如果反差超过四级光圈(曝光级数),又想兼顾亮,暗部的阶调表现,就需要降低被摄体的反差.此时使用包围曝光,并无法改善反差过大的情形.
降低反差的方法,主要是对暗部进行补光或压低亮部的亮度.以下整理出几种解决方法:
(一)近距离的被摄体
1)使用反光板对暗部补光:
使用反光板最大的好处是可以控制补光的光线方向和强亮.利用反光板反射主光源(太阳)的光线,提高暗部(阴影)的亮度,反射光的强度可经由反光板的反射率(材质)和与被摄体之间的距离来控制.因此补光的强度不会高於主光,不会有喧宾夺主的情形,并且在色温的表现上,不会有闪灯补光所产生色温过高的情形,这种方法最被推荐.市售圆形摺叠式反光板,携带方便,视尺寸大小,价格约在1~2仟元之间.如果拍摄小花或小昆虫,小面积的白纸或镜子也可以派上用场.拍摄逆光人像时,使用保丽龙板反射出来的光线比较柔和.使用反光板拍摄时,两人一组,相互协助,操作起来比较方便.
2)使用闪灯补光:
这种方法方便快速,但对光线的质感,强度和方向的控制,不如反光板容易掌握.主要是闪光瞬间的强度和光影,眼睛无法观察和测量.对拍摄活动力较强的昆虫,闪灯比较容易补捉它的影像.拍摄时,先不打开闪灯,先对自然光测光(平均测光),曝光值调整在不足1~2级曝光值的状态,再开闪灯进行TTL自动闪光,来补足自然光不足的1~2级曝光值.
(二)景观或远距离的主题
1)使用灰色半边渐层减光镜(1/2ND),针对构图中的亮部使用1/2ND较深的部份,压低亮部的曝光值,缩小亮,暗部的反差.有关1/2ND的介绍,可参考会刊(2000年5-6月)有关自然景观常用滤光镜的介绍.
2)针对光时间在4秒以上的情况,如果没有1/2ND镜,可以使用黑纸在镜头前遮光.这种情形较常发生在拍摄日出前或日落后的景观,例如拍摄海岸的落日余晖,此时海岸的岩石和天空的晚霞反差通常大於4级光值.可使用黑纸在镜头前,对较亮的天空部份进行遮光,要上下移动黑纸,不可停止不动.如同使用方型1/2ND滤光镜一样,渐层的位置或黑纸移动的位置都需要使用景深预观,缩小到实际拍摄时的光圈,才能正确掌握放置的位置.使用黑纸遮光,虽然不需额外花费购买1/2ND镜,但使用时把握程度较低,且在4秒以上的曝光才有足够的时间来控制黑纸进行遮光,平时需要练习.
(三)选择适合的光源条件
遇到无法使用1/2ND减光镜的情况,如图(一),在晴朗的天气(点光源,反差大),在森林中局部散落的光影,反差很大,不容易解决.若是阴天或是森林内起雾的天气(面光源,反差小)如图(二),比较容易拍摄森林中的影像.所以选择适合的天气,也就是选择适合的光源条件,也是克服反差过大的方法之一.